1

Для тех, кто любит своих пушистых членов семьи и хочет, чтобы они были здоровы...
Чем кормить?  Елена Блинникова Кормление кошек естественными кормами Кормление котят Кошкин туалет и унитаз Чистка ушей кошки Стрижка когтей Можно ли удалять когти кошкам? Как отучить кошку точить когти о мебель ?	Игровой комплекс для котов и кошек Повседневный уход: ГЛАЗА Повседневный уход: ШЕРСТЬ Мытье животных Каждый день по чуть-чуть... Отравления Гамавит (Аминовит-GM)
ЧЕМ КОРМИТЬ?	Елена БЛИННИКОВА

Домашняя кошка - типичный хищник. Об этом свидетельствует строение зубов и черепа, анатомия и физиология органов пищеварения, а также соотношение длины кишечника и длины тела. В природе предок дикой кошки питался мелкими грызунами, птицами и их яйцами, не брезговал пресмыкающимися и насекомыми. Мы не можем предоставить нашим городским кошкам возможность добывать охотой себе необходимую пищу и нам пришлось взять на себя обязанность кормления.

Корм, который получает кошка, должен содержать белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины. Подбирая оптимальный рацион, нужно учитывать содержание питательных веществ, энергии, переваримость продуктов и вкусовые качества корма. Рацион, который полностью удовлетворяет потребность в питательных веществах и энергии, называется сбалансированным. При этом обмен веществ (метаболизм) в организме не нарушается. То есть за сутки животное получает с кормом именно столько питательных веществ и энергии, сколько расходует на поддержание жизни, движение. Только сбалансированный рацион позволяет поддерживать кошку в отличном состоянии от рождения до самой глубокой старости.

Правильно составить сбалансированный рацион для вашей кошки не так просто, как может показаться на первый взгляд. Это может только специалист по кормлению или опытный заводчик. Не сбалансированное кормление приводит к заболеваниям, порой тяжелым и даже смертельным, которых можно легко избежать, если правильно кормить вашу любимицу. Особенно тяжело страдают от нарушений в кормлении ценные породистые животные.

К счастью, в настоящее время проблема правильного сбалансированного кормления легко решается: в зоомагазинах имеются отличные готовые полнорационные сбалансированные корма для кошек.

В зоомагазинах мы теряемся от огромного разнообразия готовых кормов для кошек, а также витаминных и минеральных подкормок. Пестрые, яркие упаковки, многообещающие надписи, привлекающая реклама - неспециалисту трудно сориентироваться. Обычно выбираются коробочки с симпатичной киской, похожей на свою Мурку, или берется тот, что подешевле. Правда, киски не всегда бывают в восторге от нашего выбора и могут отказаться от предложенных "сухариков". А иногда у них даже расстраивается животик.

Как же сориентироваться в многообразии готовых кормов, заполняющих полки в зоомагазинах. Еще десять лет назад в нашей стране и в глаза не видывали промышленных кормов, поэтому сейчас, когда на полки зоомагазинов хлынул мощный поток разнообразных готовых кормов, даже опытные владельцы животных могут затрудняться в выборе.

Все сухие корма условно можно разделить на три группы

·  дорогие корма высшего класса, типа "премиум",

·  корма коммерческие

·  и самые дешевые - экономические корма.

Самые дешевые - это корма экономического класса. Это не полнорационные корма, то есть они не содержат всех необходимых кошке питательных веществ, витаминов и минеральных веществ в оптимальных пропорциях. Экономические корма не отличаются высокими вкусовыми качествами и их усвояемость невысока - не более70%. Дешевые корма содержат невысокий процент протеина и это, в основном, недорогой растительный протеин. Технология производства экономических кормов довольно проста, на приготовление такого корма идут самые недорогие ингредиенты. Например, вместо ценного животного протеина используется растительный соевый протеин. Экономические корма не содержат дополнительных вкусовых добавок и красителей.

Цель производителей такого корма - произвести максимально дешевый корм для очень неприхотливого животного. Обычно экономические корма дают в качестве добавки к домашней пище. Кормление дешевыми кормами требует обязательного дополнения в виде витаминных и минеральных подкормок, особенно молодым животным.

Корма коммерческие привлекательны не столько для кошек, сколько психологически для их владельцев. Корма выпускаются в ярких броских нарядных упаковках. Крокеты разнообразной формы и цвета выглядят очень аппетитно. На упаковке обычно привлекающая надпись - с курицей, индейкой, лососем, креветками, овощами или что-либо подобное. Создается впечатление огромного разнообразия. Но, если мы внимательно прочитаем этикетку, то можем заметить, что корма одной марки имеют абсолютно одинаковый состав, т.е. содержат одинаковое количество протеина, жира, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Отличаются они только разными вкусовыми добавками, а курицы, индейки, лосося, креветок или, например, овощей в них абсолютно одинаковое количество.

В кормах подороже добавлен незначительный процент объявленного ингредиента. Корма коммерческие - полнорационные, но не специализированные. Это "стандартные" корма, рассчитанные на некую усредненную "стандартную" кошку. Они делятся только на две группы: корм для котят и корм для взрослых животных, и не учитывают, что кошки разной активности, темперамента имеют разные потребности в питательных веществах.

Коммерческие корма содержат значительный процент растительных белков и имеют невысокую усвояемость - не более 75%. Коммерческие корма дороже "экономических", ведь львиную долю затрат производителей коммерческих кормов составляют затраты на рекламу. Коммерческие корма покупают владельцы, привлеченные рекламой. Для придания коммерческим кормам аппетитного запаха и вида, в них обычно добавляют привлекающие вкусовые добавки и красители.

Корма высшего класса - это лучшее, что вы можете предложить вашей кошке. Это полнорационные специализированные корма, полностью удовлетворяющие потребности кошек определенных групп в питательных веществах, витаминах и минеральных веществах. При использовании корма высшего класса животному не требуется дополнительно никаких добавок, при этом принимаются во внимание не только пищевые потребности кошек, но особенности их пищеварения, обмена веществ и физиологии. Это корма с очень высокой усвояемостью - не менее 85%, они содержат большой процент высокоценного животного протеина и в них никогда нет соевого белка. Правильно подобранный корм высшего класса обеспечит вашим кошкам здоровье, великолепный внешний вид и долгую жизнь. При приготовлении кормов высшего класса применяется самая совершенная технология, отбираются самые дорогие высокоценные ингредиенты. Те средства, которые производители коммерческих кормов тратят на рекламу, производители кормов высшего класса тратят на производство великолепного корма. Рецепты кормов разрабатываются специалистами по кормлению в научных центрах фирм-производителей и проверяются на сотнях животных. Корма высшего класса никогда не содержат красителей и искусственных вкусовых добавок, зато они очень вкусны и кошки едят их с большим удовольствием, потому что в них содержится много ценных источников животного белка.

Корма высшего класса, как правило, не упаковываются в яркие броские коробочки. Они не слишком бросаются в глаза на прилавках зоомагазинов. Эти корма приобретают для своих питомцев специалисты - владельцы питомников и ценных породистых животных, а также хозяева обычных домашних кошек, любящие своих питомцев и внимательно относящиеся к их здоровью, понимающие, что правильно кормить животное хорошим кормом - значит экономить на визитах к ветеринару.

Корма высшего класса не могут стоить дешево, но те, кто кормит дорогими кормами своих питомцев не выбрасывают деньги на ветер. Кроме того, что они получают огромное удовлетворение, наблюдая своего любимого питомца в отличной форме, с аппетитом поедающего самый вкусный корм, они также выигрывают в деньгах.

 Дешевого корма нужно 110 граммов в день на среднего размера кошку, а дорогого - 50 граммов в день. То есть месяц ваша кошка без всякого удовольствия съест 3,3 кг дешевого корма или, с огромным удовольствием, 1,5 кг корма дорогого. Кошке, которая ест дешевые корма, обязательно нужно добавлять в рацион витамины и минеральную подкормку.

При этом дешевый корм рассчитан на очень неразборчивую в еде кошку, и ваша питомица будет постоянно клянчить у вас кусочки повкуснее, а дорогой - отличается очень высокими вкусовыми качествами и его с аппетитом едят даже самые привередливые кошки. При этом наши кошки имеют великолепный внешний вид и довольны жизнью.

 Однако владелец животного расходует значительные средства не только на кормление, но и на визиты к ветеринарному врачу.

Говорят, что кормление сухими готовыми кормами вызывает у кошек расстройство пищеварения, нарушение обмена веществ и даже мочекаменную болезнь. Тут опять следует вернуться к разговору о дорогих и дешевых кормах. Дешевые корма для кошек содержат низкий процент ценного животного белка и жира, зато в них высокое содержание углеводов, в частности крахмала. Кошки хорошо переваривают животные белки и жиры и плохо переносят крахмал. Высокое содержание крахмала в корме может вызвать у некоторых животных с особенно чувствительным пищеварением расстройство. Как уже говорилось, дешевые корма, полностью не сбалансированы, поэтому их можно скармливать только очень неприхотливым животным. При кормлении дешевыми кормами обязательно приходится добавлять в рацион кошки витамины. Корма высшего класса приготавливаются по рецептам, разработанным специалистами в научно-исследовательских центрах по последней совершеннейшей технологии из отборных высококачественных ингредиентов. Кормление правильно подобранным специализированным кормом высшего класса не может вызвать у животного никаких проблем со здоровьем. Кроме того, ряд кормов класса "премиум" слегка подкисляют мочу кошки, то есть, являясь профилактическими против мочекаменной болезни, снижают риск образования струвитных камней. Другими словами, используя в кормлении кошек корма высшего класса, вы заботитесь о здоровье ваших питомцев, экономя значительные суммы на визитах к ветеринарному врачу.

Можно ли избежать мочекаменной болезни у кошек. Весьма тревожная статистика свидетельствует, что каждая вторая кошка или кот, привезенные в ветеринарную лечебницу страдают от мочекаменной болезни. Причем, как правило, животные доставляются в тяжелом состоянии, требующем срочного хирургического вмешательства. Если, после выздоровления, животное не получает правильного питания, то через несколько месяцев снова оказывается на столе у ветеринара и снова подвергается очень неприятной и болезненной процедуре, за которую владелец животного выкладывает немалые деньги. Этих трат денег, времени и нервов можно избежать, если всегда использовать для кормления кошки только полнорационные полностью сбалансированные слегка подкисляющие мочу корма лучших марок. Дело в том, что физиология образования конкрементов (камней) в нижнем отделе мочевыводящих путей у кошек отлична от аналогичной у человека. В 90% случаях возникновения камней у кошек эти камни - струвиты. Они образуются, когда моча кошки стала слишком щелочной. Слюна, кровь, желудочный сок, моча имеют определенную кислотность. Нормальная кислотность мочи кошки рН 6,0-6,2. Если моча становится щелочной, то есть рН 6,8-7,2 в нижнем отделе мочевыводящих путей кошки образуются кристаллы - струвитные камни. Их можно растворить, не прибегая к операции, если довести кислотность мочи кошки до нормального значения рН 6,0-6,2. Для этого нужно скармливать кошке корм, окисляющий мочу. В ветеринарных аптеках продаются специальные диетические корма, выводящие струвиты. Их можно купить по назначению ветеринарного врача. Специальные сильно подкисляющие корма всем подряд кошкам давать не нужно. Имеются среди кормов высшего класса корма, слегка окисляющие мочу, они служат легкими профилактическими кормами против возникновения струвитов, которые можно посоветовать почти всем взрослым кошкам. Ведь всегда болезнь легче предупредить, чем лечить. И дешевле, несмотря на то, что окисляющие корма высшего качества - одни из самых дорогих. Но вспомнив, сколько вы заплатите за операцию ветеринару, вы убедитесь, что, покупая только дорогой корм, вы экономите, причем значительные суммы.

Все мы хотим быть здоровыми, поэтому мы сознательно выбираем наши ежедневные продукты. Мы хотим знать, что мы едим, и из чего состоит наша пища. Мы знаем так же, что реклама — это лишь реклама, она не предлагает нам фактов. Поэтому мы и не верим всему, что производители продуктов нам рассказывают.

Однако, когда мы выбираем корма для наших кошек и собак, часто обращаемся к продуктам, известным нам по рекламе. И когда производитель показывает нам красочные картинки сочного мяса и поля полные злаков, одновременно объясняя, что именно этот корм является тем самым для нашего питомца, мы верим ему. Почему? Кроме всего прочего потому, что указания содержимого на продуктах часто трудно читаемы. На первый взгляд все корма выглядят одинаково, но только на первый взгляд!

Качественные различия между кормами для животных намного серьезнее, чем в пищевых продуктах, потребляемых человеком.

Поэтому пища для животных должна выбираться нами также основательно и осознанно, как для самих себя. Эта статья будет полезна критически настроенным потребителям при выборе действительно лучшего корма для их питомцев.

 Составляющие питания кошки

В природе пища кошки состоит из мелких млекопитающих (в основном грызунов), частично птиц и даже насекомых. При поедании млекопитающих кошки потребляют не только мясо, но и внутренности, кости, а вместе с тем и минеральные вещества (кальций, фосфор). Кроме того, углеводы (желудок млекопитающих содержит злаковые и части растений), кровь, а с ней минеральные соли, волокна в виде шерсти и перьев (в малых количествах). Следовательно, хороший корм для кошек должен по возможности полнее отвечать этому составу.

Что же означает это на практике? Хороший корм состоит из:

•  мяса (и именно «мясо», а не «мясо и субпродукты животного происхождения»). Так же должен быть обозначен вид мяса. Например, куриное мясо или измельченное куриное мясо. Из яиц и/или сыра;

•  небольшой части внутренностей;

•  максимально 50% (а лучше 25-30%) злаковых и/или овощей (углеводы и волокна);

•  длинного списка витаминов и минералов;

•  натуральных консервантов (антиокислителей), которые сохраняют жиры в сухом корме, таких как витамины Е и С, масла трав.

В корме не должно быть:

•  низкокачественных источников белка, таких как сомнительные «субпродукты», например, молотая говяжья кожа;

•  химических консервантов или антиокислителей (Ethoxyquin, ВНА, ВНТ, Propylgallate);

•  красителей;

•  сахара, карамели;

•  пустых наполнителей, таких как скорлупа орехов, целлюлоза (указывает на то, что при производстве пытались сэкономить: подобные продукты вызывают у животного чувство насыщения, не поставляя при этом веществ, которые действительно могут быть использованы организмом. Это также и низкокачественные формы так называемых «балластов», которые вызывают проблемы с пищеварением.

Основными причинами болезней наших питомцев, вызываемых неправильным питанием, являются химикаты и низкокачественные субпродукты в кормах для животных.

         а) Химикаты

Доктор Альфред Плехнер (ветеринар, исследователь и специалист по питанию, который специализируется по проблемам аллергии и кожных заболеваний у кошек и собак) считает, что искусственные антиокислители ВНА (Е320) и ВНТ (Е321) могут являться причиной возникновения поражений печени, неправильного развития, метаболического стресса, а так же рака. При лабораторных испытаниях у животных были также обнаружены аллергические реакции и нарушения работы мозга. Например: искусственный антиокислитель Ethoxyquin, который производится фирмой Monsanto в США (фирма-производитель различных химикатов, пестицидов, вызывающего сомнения заменителя сахара Aspartam и сои, выведенной при манипуляции генов), изначально разработанный для улучшения прочности резины, используется как средство для избежания появления коричневых пятен на яблоках и грушах. По шкале ядовитости веществ от 1 до б (6 особенно ядовито) Ethoxyquin оценивается на 3. Ethoxyquin вызывает медленно развивающиеся депрессии, судороги, иногда кому, смерть, а также кожные неврозы и повреждения печени. В Европе использование Ethoxyquin-a в пище для человека запрещено, т.к. при вдыхании, кожном контакте и попадании внутрь это вещество токсично (ядовито!). Использование Ethoxyquina в кормах для животных разрешено в малых количествах. Как субстанция, растворяемая жирами, Ethoxyquin оседает в жировых прослойках и печени.

Химические красители могут вызвать аллергии. Например, доказано, что краситель Е127 вызывает рак щитовидной железы; однако используется в некоторых лакомствах для котят!!!

        б) Субпродукты

Производство кормов для животных не регулируется законами о производстве пищевых продуктов для людей. Поэтому производитель не обязан указывать на упаковке полный перечень составляющих корма. Согласно Европейскому закону о кормовых продуктах трупы пушных животных, копыта, перья, рога и шерсть могут быть указаны в кормах под определением субпродукты. Используемые в низкокачественных сортах кормов отбросы со скотобоен содержат секреты желез и гормоны (из околоплодного пузыря). Так же кровь, кишки и даже моча попадают под определение субпродукты. Конечно, не все субпродукты плохи; к субпродуктам относятся так же внутренности, которые полезны в питании животных. Здесь еще раз хотелось бы указать, что фирма, производящая высококачественные корма для животных, не будет скрывать под неясным обозначением «животные или растительные субпродукты», а открыто перечислит, о каких составляющих идет речь. Например: «мясо курицы, печень, сердце (или внутренности), кукуруза и т.д.». Поэтому, постарайтесь найти указание производителя «без субпродуктов». Некоторые производители отвечают на возникшие вопросы об используемых субпродуктах: «мы используем сердце, печень и почки». Действительно ли это так? Часто один взгляд на этикетку может дать ответ. Печень уже указана? Тогда она не может быть частью используемых в этом корме субпродуктов. Один из производителей корма категории 'Premium' использует согласно собственным показаниям очищенные куриные кишки и указывает их как субпродукт. В этом случае кишки служат источником протеина, а не мясо. Так же моча находит применение в производстве корма для животных. Почему? Потому что вкус соли ведет к лучшему восприятию корма, а добавление соли становится ненужным. Производитель не указывает добавление соли на этикетке, что положительно влияет на покупателя.

         Эту информацию вы найдете на упаковке

Следующая информация должна быть указана производителями на консервах или мешках с сухим кормом:

•  гарантированный анализ (указывается в процентах)

•  перечень содержащихся веществ (в зависимости от веса, в убывающем порядке)

1. Гарантированный анализ

Здесь указывается минимальное содержание белка (протеина) и жиров, а так же максимальное содержание золы, волокон и воды.

Белок является важнейшим составляющим для кошек и собак. К хорошим источникам белка, использующимися организмом относятся курица, говядина, телятина и дичь, яйца, творог, а также внутренности, такие как сердце (мышечное мясо) и печень. Растительными протеинами являются пшеница, овес, кукуруза и соя. Кошки — это плотоядные, это означает, что белок должен быть в основном животного происхождения, так как растительные части в поедаемых животных встречаются лишь в малых количествах (в желудке).

Проблема в том, что производители кошачьих кормов обозначают количество белка как количество сырого протеина. Сырой протеин означает общее количество белка, что не дает представления о том, насколько ценен используемый белок, какую его часть организм действительно сможет переработать (переварить). Например: два сорта кормов исследуются в лаборатории. Оба сорта содержат: сырой протеин 10%, жир 6,5%, волокна 2,4%, влажность 68%; типичные количества для сырого корма. Оба сорта выглядят на первый взгляд одинаково. При прочтении же указанного содержимого можно установить следующее: первый сорт содержит говядину, печень, сердце, яйца, куриный жир и подсолнечное масло, кукурузу и овес. Другой сорт содержит четыре пары старых кожаных ботинок, около 4 литров моторного масла, измельченный уголь и 30 литров воды. Так же это очень неаппетитное содержимое отвечает указанным в анализе количествам, хотя и не может быть питательным для животных…

Так же перья содержат большое количество белка, которое организм животного не в состоянии переработать. Таким образом, главный показатель хорошего корма — это его усвояемость. Большая часть производителей не указывают данные по усвояемости на упаковке. Но все же мы как потребители можем довольно легко определить, насколько усвояем корм (состоит ли корм из ценных или дешевых компонентов).

Стоит обращать внимание на количество продуктов выделения, которое не должно превышать 25% от съеденного. Чем больше объем продуктов выделения относительно количества съеденного корма, тем более низкого качества этот корм. Так же одним из критериев может быть количество корма, которое производитель рекомендует давать животному. Чем больше рекомендованная дневная норма, тем ниже качество продукта.

2. Перечень содержания веществ

указывает на то, насколько биологически ценен данный корм. Биологическая ценность (насколько хорошо сможет организм использовать протеины (белки)) яиц равна 100%, муки из куриного мяса — больше 90%, говядины — 78%, пшеницы — 60%, кукурузы — 54%. Одни лишь пшеница и кукуруза не являются для плотоядных полноценным питанием, но в сочетании с одним или двумя хорошими источниками животного белка можно добиться хорошего биологически ценного питания.

Следует так же обращать внимание на то, чтобы на упаковке был указан вид, использованного мяса. Например: говядина, куриное мясо, баранина… Если на этикетке стоит «мясо», то в корме могут находиться смешанные сорта мяса неясного происхождения. Часто это свинина, которая не представляет для животных и людей ценного питания.

Перечень содержания веществ указывается по весу. Если первым указана говядина, то является ли она основным составляющим веществом в корме? Не обязательно. Читаем дальше. На втором месте указана пшеничная мука, затем ростки пшеницы, жир и еще раз пшеница в виде зерен. Законы о производстве кормовых продуктов разрешают производителям перечислять различные формы одного вещества по отдельности. Пшеница же, хоть и в различных формах, остается пшеницей. Сложив все формы пшеницы, ее количество намного превосходит содержание мяса. Значит, в этом случае основным составляющим веществом являются злаки, хотя говядина была обозначена на первом месте!

Хорошей смесью различных источников белка (с преобладанием животных источников, дополненных хорошими растительными протеинами) можно назвать следующую: на первом месте куриное мясо (цельное или рубленое), комбинированное с зерновыми или кукурузой; по возможности с печенью и/или яйцом и дополненное куриным жиром (указано в числе первых 4-5 составляющих). Таким образом, правильное сочетание различных источников белка повышает биологическую ценность корма.

Загадочный мир компонентов кормов для животных

Компоненты животного происхождения:

Мясо может быть смесью различных сортов, если только указан источник: «говядина», «птица» и т.д. Это может быть мускульная масса, язык, сердце, диафрагма, а так же жир, кожа, жилы, но в количестве, которое обычно встречается в данном виде мяса.

Мясные субпродукты — это мозг, легкие, почки, кровь, кости, ткани, сухожилия, кожа, моча, кишки и желудки.

Субпродукты мяса птицы — это головы, ноги, желудки, кровь, моча и иногда даже перья.

Рыбная мука — это сушеная размельченная рыба; или целая или ее части. К тому же почти всегда без высокоценного жира.

Digest — жидкость, которая получается при химическом гидролизе из животных тканей. Химически предварительно переваренная пища.

Прочие компоненты:

▪   молотая кукуруза производится из целых початков. Не должна содержать более 4 % других веществ.

▪   кукурузная клейковина — это остатки от производства кукурузного сиропа или крахмала. Сухая субстанция, оставшаяся после отделения отрубей, ростков и крахмала. Содержит высокоценный белок.

▪   коричневый или неполированный рис. Снята лишь верхняя оболочка.

▪   Brewer's рис — остатки в производстве пива и шнапсов.

▪   соевая мука — субпродукт производства соевого масла. Богата белками. Но у некоторых животных может вызвать аллергическую реакцию.

▪   злаковые — не имеющие ценности остатки от производства мюсли

▪  целлюлоза #151; не перевариваемый наполнитель желудка без какой-либо пищевой ценности. Животное быстро чувствует себя насытившимся, не получая при этом питательных веществ. Как поставщик волокон тоже подвергается сомнению, т.к. часто ведет к проблемам с пищеварением. Целлюлозой часто называют скорлупу орехов или сено.

▪   скорлупа арахиса также не перевариваемый наполнитель.

▪   дрожжи — высокопитательная субстанция, ценный источник витаминов группы В.

▪  сухие водоросли — природный источник многих минералов и жизненно важных микроэлементов

 Консерванты и антиокислители (предотвращают прогорклость жиров)

К «хорошим» относятся витамин Е (токоферол) и С (аскорбиновая кислота), а так же экстракты и масла трав.

«Плохие» — это ВНА, ВНТ, Propylgallat и Ethoxyquin. Они растворяются в жирах и в больших количествах вредны для здоровья. Оседая в жировых прослойках и печени, рано или поздно ведут к появлению аллергии, неправильного роста, повреждению нервной системы и печени, а также, возможно, рака. Опыты на мышах показали, что эти вещества можно обозначить как раковызывающие.

Относительно консервантов проблема заключается в том, что европейское законодательство различает консерванты и антиокислители (Antioxidant). Существует множество сортов кормов для животных, на которых большими буквами написано: «Без искусственных консервантов». Когда же читаешь дальше, то находишь в уголке мелко написанное: «Antioxidant: EWG -добавки». Эти производители пользуются незнанием покупателей о том, что такое: 1)антиокислитель и 2)EWG-добавки. За этими определениями прячутся «плохие» вещества ВНА, ВНТ, Propylgallat и Ethoxyquin, которые применяются, как искусственные консерванты и искусственные антиокислители. Если же производитель применил в качестве антиокислителя витамин Е, то это будет четко указанно на упаковке, так как является дополнительной рекламой производителю. Поэтому, осторожно: если на упаковке с сухим кормом написано «Без искусственных консервантов», то прочитайте дальше и узнайте, какие антиокислители были в действительности использованы.

Невредные добавки, а также жизненно необходимые минералы и витамины:

 ▪  Аскорбиновая кислота — синтетическая форма витамина С

 ▪  Биотин — натуральный витамин группы В (известен так же как витамин Н)

▪  Кальция карбонат Calciumcarbonat — натуральная форма кальция

▪  Calcium pantothenat — высокопотентная синтетическая форма витамина В5

▪  Кальция оксид Calciumoxid — натуральная форма кальция,

▪  Кальция фосфат Calcium phosphat — кальциевая соль, происходящая из костей,

▪  Хлорид или хлорин — жизненно важный минерал Е,

▪  Холин — витамин группы В, содержится в яйцах, печени и сое,

▪  Холин хлорид — высокопотентный синтетический источник холина,

▪  Guar Gum — стабилизатор растительного происхождения,

▪  Кобальт — микроэлемент, жизненно важный минерал,

▪  Медь — микроэлемент, жизненно важный минерал, но в больших количествах может оказаться ядовитым,

▪  Карбонат меди — натуральная форма меди,

▪  Глюконат и сульфат меди — синтетическая форма меди,

▪  Сульфат железа — высокопотентный синтетический источник железа,

▪  Фолиевая кислота — один из важных витаминов В, содержится в дрожжах и печени,

▪  Inositol — витамин группы В, содержится в лецитине,

▪  Окись железа — природный источник железа,

▪  Окись магния — природный источник магния

▪  Сульфат\окись марганца — минерал марганец

▪  Менадион натриум бисульфит — источник витамина К

▪  Ниацин (Niacin) — витамин ВЗ

▪  Pangamiesaure — витамин В15

▪  Pantotheniesaure — витамин В5

▪  Бертолетова соль Potassium Chlorid — источник калия

▪  Цитрат калия Potassiumcitrat — натуральная форма калия

▪  Пиридоксин Pyridoxin — синтетическая форма витамина В6

▪  Рибофлавин — синтетическая форма витамина В2

▪  Селен — жизненно важный минерал

▪  Хлорид натрия — соль

▪  Селен натрия — синтетическая форма минерала селен

▪  Таурин — аминокислота. Жизненно важна для кошек

▪  Tocopherol — витамин Е

▪  Гидрохлорид и Мононитрат тиамина — синтетические формы витамина В1

▪  Карбонат цинка — источник цинка

▪  Окись цинка — натуральная форма цинка

▪  Сульфат цинка — синтетическая форма цинка

▪  Аскорбиновая кислота — синтетическая форма витамина С ▪  Биотин — натуральный витамин группы В   (известен так же как витамин Н)

▪  Кальция карбонат Calciumcarbonat — натуральная форма кальция

▪  Calcium pantothenat — высокопотентная синтетическая форма витамина В5

▪  Кальция оксид Calciumoxid — натуральная форма кальция,

▪  Кальция фосфат Calcium phosphat — кальциевая соль, происходящая из костей,

▪  Хлорид или хлорин — жизненно важный минерал Е,

▪  Холин — витамин группы В, содержится в яйцах, печени и сое,

▪  Холин хлорид — высокопотентный синтетический источник холина,

▪  Guar Gum — стабилизатор растительного происхождения,

▪  Кобальт — микроэлемент, жизненно важный минерал,

▪  Медь — микроэлемент, жизненно важный минерал, но в больших количествах может оказаться ядовитым,

▪  Карбонат меди — натуральная форма меди,

▪  Глюконат и сульфат меди — синтетическая форма меди,

▪  Сульфат железа — высокопотентный синтетический источник железа,

▪  Фолиевая кислота — один из важных витаминов В, содержится в дрожжах и печени,

▪  Inositol — витамин группы В, содержится в лецитине,

▪  Окись железа — природный источник железа,

▪  Окись магния — природный источник магния

▪  Сульфат\окись марганца — минерал марганец

▪  Менадион натриум бисульфит — источник витамина К

▪  Ниацин (Niacin) — витамин ВЗ

▪  Pangamiesaure — витамин В15

▪  Pantotheniesaure — витамин В5

▪  Бертолетова соль Potassium Chlorid — источник калия

▪  Цитрат калия Potassiumcitrat — натуральная форма калия

▪  Пиридоксин Pyridoxin — синтетическая форма витамина В6

▪  Рибофлавин — синтетическая форма витамина В2

▪  Селен — жизненно важный минерал

▪  Хлорид натрия — соль

▪  Селен натрия — синтетическая форма минерала селен

▪  Таурин — аминокислота. Жизненно важна для кошек

▪  Tocopherol — витамин Е

▪  Гидрохлорид и Мононитрат тиамина — синтетические формы витамина В1

▪  Карбонат цинка — источник цинка

▪  Окись цинка — натуральная форма цинка

▪  Сульфат цинка — синтетическая форма цинка

 Вредные добавки (наравне с консервантами):

▪  Propylen glycol — консервант и подсластитель. В Европе больше знаком как средство от обледенения!!! Очень вреден для здоровья.

▪  Сахар (карамель) в кошачьем корме не нужен!!! Добавляется в некоторые сорта кормов для улучшения вкусовых качеств и смягчения консистенции. Кроме того, что он ведет к кариесу, сахар может стать причиной возникновения проблем поджелудочной и анальной желез.

Что не прочитаешь на упаковке, так это то, что множество витаминов и аминокислот, а так же жиров в процессе тепловой обработки разрушаются или изменяются так, что организм не в состоянии их переработать. Особенно недостаток витамина В и эссенциальных жировых кислот наблюдается у животных, питающихся только готовыми кормами. Полезными дополнениями к питанию могут являться в этом случае добавки масла, содержащего важнейшие жировые кислоты (рыбий жир) и хороших мультивитаминных препаратов 2-3 раза в неделю.

 4 % сказок

Это можно прочитать на любых консервах в супермаркете: «Мясо и животные субпродукты (баранина не менеее 4%)». «Замечательно!», думаем мы, «хотя бы 4% баранины». И заблуждаемся! Эта надпись означает лишь то, что для четырех процентов из ста всего составляющего консервов было использовано что-то из баранины. Но это не обязательно мясо. Это могут быть так же бараньи кишки, мозги или мышечные ткани. Из чего же состоят оставшиеся 96% консервов, не указано. Не указано и то, использовалось ли мясо, и если да, то какого сорта. Значит, консервы могут содержать, например, 96% отходов от забоя говядины, но называться «баранина». И те, кто не хочет покупать европейскую говядину (например, из боязни заразиться BSE), не застрахован, покупая консервы с надписью «баранина».

Некоторые производители говорят, что предлагают нашим кошкам разнообразное питание, выпуская двадцать различных вкусовых направлений. Но не забывайте: в действительности консервы отличаются друг от друга лишь четырьмя процентами так называемых «вкусоопределяющих компонентов». Может ли кошка вообще определить разницу по этим четырем процентам? К тому же, консервы из «баранины» могут содержать больше рыбы, чем «рыбные» консервы, а в «говядине» может быть больше утиного мяса, чем в «утке». Т.е., в консервах с надписью «баранина» может содержаться 4% баранины и 96% свинины; в консервах с надписью «говядина» — 4% говядины и 96% баранины и т.д. Очень удобно для производителя, т.к. в производстве консервов он может использовать самые дешевые в данный момент материалы. Это может привести к тому, что «куриные» консервы, так понравившиеся вашей кошке на прошлой неделе, она не желает есть на этой неделе. Может быть потому, что на прошлой неделе в консервах содержалось 75% куриного мяса, а на этой 75% говядины?

Индейка / мясо индейки / мука из мяса индейки: одно и то же, или?…

На первый взгляд, возможно, одно и тоже. Но разница все же основательная. Ниже приводится объяснение написанного на упаковке с сухим кормом (в скобках английское написание):

Индейка (= Turkey By-Products): субпродукты. А значит, отбросы со скотобоен. В немецком же варианте может стоять «индейка», производитель не обязан писать «субпродукты»!!!

Мясо индейки (= Turkey): мясо (большей частью), но на упаковке указан вес свежего мяса, до его сушки! Более 70% мяса — это вода и жир. Поэтому после сушки и переработки в мясную муку содержит мясо лишь 30% своего первоначального веса. Таким образом, в списке составляющих корма мясо индейки должно стоять не на первом, а на 4, 5, а может и 10 месте.

Мука из мяса индейки (= Turkey Meal): это мясо после сушки. Поэтому в списке составляющих сухого корма стоит на правильном месте, т.к. указан его вес после сушки.

Мука из индейки (= Turkey By-Product Meal): высушенные субпродукты. Не мясо.

Данные Association of American Feed Control Officials (AAFCO)

Наибольшее доверие как к эксперту специалисты всего мира испытывают к Association of American Feed Control Officials (AAFCO) — Американской ассоциации официального контроля за качеством пищевой продукции.

Индикатором состава и качества корма служат:

1. Источники животных белков которые должны быть перечислены в числе первых двух компонентов в консервированных кормах и в числе первых трех — в сухих кормах (для собак).

2. В списке ингредиентов повседневного корма (для собак) должен присутствовать хотя бы один злаковый компонент.

3. Консервированный корм (для собак) должен содержать хотя бы один источник кальция. Это может быть либо кальциевая соль, либо источник животных белков, который содержит кости.

4. Отдельное перечисление различных форм одного и того же злакового ингредиента (например, молотая, дробленая и сушеная кукуруза) ведет к неправильной интерпретации состава корма.

Список ингредиентов

Несмотря на то, что производители кормов иногда допускают некоторые коммерческие уловки при составлении списка ингредиентов, этот раздел этикетки все же очень полезен при оценке качества корма.

Что же представляет собой список ингредиентов? Его составляющие располагаются обычно в порядке убывания своего весового содержания. Однако путем анализа готовой, то есть прошедшей все стадии обработки, продукции обычно невозможно строго установить наличие или количественное содержание того или иного компонента. Поэтому производитель получает возможность указать на этикетке ту информацию, которую считает возможным предоставить конкурентам.

Важно иметь возможность определения процентного содержания компонентов в пересчете на сухое вещество. Именно этот параметр позволяет выявить уловки фирмы-изготовителя при составлении этикеток.

Например, список ингредиентов выглядит следующим образом: 10% — говядина, 10% — соевая мука, 0,5% — конина, 0,5% — печень.

В пересчете на сухое вещество процентное содержание соевой муки составляет 76 процентов. А при прочтении этикетки складывается впечатление, что корм в первую очередь состоит из говядины. Подобное недоразумение возникает из-за того, что в процессе производства злаковые компоненты в отличие от мясных добавляются в сухой форме.

Еще один пример. Возьмем этикетку одного из реально существующих кормов и прочтем список ингредиентов:

«Субпродукты: домашней птицы, рыбная мука, дробленая кукуруза, дробленая пшеница, соевое масло, молотая кукуруза, арахисовое масло, кукурузные хлопья, пшеничные хлопья, мясо и костная мука, молотая кукурузная завязь, свиное сало, пшеничные отруби, хлорид натрия…»

Создается впечатление, что субпродукты домашней птицы и рыбная мука являются основными ингредиентами. Но обратите внимание на то, что шесть из первых десяти составляющих корма представляют собой различные вариации форм кукурузы и пшеницы — сушеную в виде хлопьев, молотую и дробленую. Если сгруппировать эти компоненты, то можно сделать однозначный вывод, что корм состоит большей частью из злаков и в меньшей степени из мясных продуктов.

Недоумение могут вызвать термины «мясные субпродукты» или «злаковые компоненты». К мясным субпродуктам относятся печень, почки, легкие, вымя, кишки, связки и сухожилия. К злаковыми компонентами — как цельные зерна злаков, так и отходы от их переработки (шелуха или отходы мельничного производства).

Разумеется, неспециалисту весьма трудно разобраться в путанице и пестроте этикеток. И рядовому потребителю нет никакой необходимости выяснять особенности процесса производства кормов и технологические тонкости. Этим занимаются независимые эксперты, специальные комиссии и ассоциации контроля за качеством пищевой продукции. Их мнение является наиболее весомым. Представление о корме складывается из результатов тонкого физико-химического анализа, называемого «проверка состава» и, что наиболее существенно, испытаний, которые проводятся на животных, называемых «проверка питательной ценности».

Проверка питательной ценности корма стоит значительно дороже, чем проверка состава, поэтому многие производители ограничиваются только первой процедурой. Однако утверждать то, что качество корма соответствует его предназначению, можно лишь в том случае когда имеются результаты проверки его питательной ценности.

Здоровье вашей кошки целиком и полностью находится в ваших руках. А поскольку на него не в последнюю очередь влияет выбор пищи, то обеспечить кошке оптимальный рацион опять-таки исключительно ваша задача.

В процессе эволюции основной пищей кошек были мелкие грызуны, что сделало требования к питанию очень конкретными. Многие проблемы, связанные со здоровьем животных, так или иначе зависят от несбалансированной диеты. В соответствии с последними рекомендациями в пище кошек должны присутствовать витамин А (он обеспечивает здоровую костную структуру) и тиамин (витамин Bj), который улучшает функцию мозга. За последние семнадцать лет была получена интересная информация об эссенции аминокислоты, таурине и их роли в предотвращении дегенерации сетчатки и даже кардиомиопатии. Результаты этих исследований привели к серьезным коррективам кошачьей пищи. Каждый месяц в прессе появляется новая информация об уровнях магния, фосфора и кальция в организме кошек и их влиянии на очищение мочеиспускательного тракта. Специалисты в области питания ищут безопасный для здоровья (не оказывающий вредного воздействия на обмен веществ) способ повышения кислотности кошачьей мочи.

Ветеринары, всесторонне исследующие заболевания почек, установили, что при этом недуге существенно снижается содержание калия в организме, что, в свою очередь, может привести к полимиопатии или серьезному ослаблению мышц. Проводятся исследования и по изучению кошачьего гепатита — специфического заболевания печени, которое может возникнуть у страдающих ожирением животных

Советы по выбору диеты  (Маргарет Рейстер, США)

▪  Если на верхних и нижних коренных зубах и клыках кошки есть зубной налет, то следует ограничиться в питании исключительно сухим кормом. Полезна и регулярная чистка зубов.

▪  Если кошка малоподвижна, то ее необходимо перевести на низкокалорийную диету. Если кошка разжирела и ребра ее не прощупываются, необходимо провести комплексную программу по сбрасыванию веса.

▪  Если, несмотря на хороший корм, кошка остается худой, то необходимо провести всесторонний осмотр и сделать анализы крови, чтобы проверить функцию печени, почек и щитовидной железы. В зависимости от результатов анализов кошке будет предписана та или иная диета.

▪  Если вы кормите кошку готовым кормом, то сосредоточьтесь главным образам на сухом. При этом раз или два в день можно давать одну-две столовые ложки консервированной пищи. По возможности избегайте рыбных продуктов.

Вернуться

 

КОРМЛЕНИЕ КОШЕК  "ЕСТЕСТВЕННЫМИ КОРМАМИ"

Несмотря на наличие в продаже большого количества специализированных кормов, рассчитанных на различные возрастные категории, по-прежнему актуальным остается вопрос о кормлении кошек "естественными" кормами (хотя бы потому, что это дешевле). При этом 3/4 рациона и должны быть "естественными". Главный принцип - правильно сбалансировать пищу. Соотношение должно быть таким: 60% всего объема - приходится на белковые продукты, 30% - углевод, 10% -жиры, овощи, витаминные подкормки.

Предлагается 4-5 компонентный рацион питания при следующей периодичности кормления: до 3 месяцев -6 раз, до 6 месяцев -4 раза, после 9 месяцев  - 1-2 раза

При одноразовом кормлении кормить лучше на ночь. Средняя температура пищи должна составлять 30-40°С. При смене рациона единовременно можно менять не более 2 компонентов. В большинстве случаев, если не сказано иное, все компоненты питания должны быть не вареными.

1. Мясо и субпродукты.

Источником белка (животного) в кошачьем рационе является мясо. Это один из наиболее привлекательных продуктов (его усваиваемость доходит до 90%). Из мясных продуктов следует давать телятину, говядину, мясо птицы; свинину - только вареную и в небольших количествах. Мы обычно храним мясо замороженным, а размораживаем в микроволновой печи, что дает дополнительную гарантию безопасности (микроволновое излучение губительно действует на микроорганизмы и бактерии).- Мясо можно давать как в сыром, так и вареном виде. С сырой свининой и внутренностями нужно обходиться осторожнее -  лучше  их отваривать. В них могут находиться яйца солитера, а это вызывает болезни. При этом кусочки мяса следует нарезать кубиками размером в один кубический сантиметр. Для котят мясо можно скоблить, а фарш (особенно изготовленный на промышленном оборудовании) вообще давать не следует.

Что касается субпродуктов, то их можно и нужно давать. Очень полезен ливер - сердце, печень, почки, легкие, мозги, постное вымя - из-за высокого содержания витаминов. Особенно высоко ценится сырая печень, , крайне положительно воздействующую на окрас (способствует сохранению интенсивного окраса) и половые функции животного. Сырая печень слабит, вареная - наоборот. Легкие и почки перед кормлением надо полчаса выдержать в холодной воде, для устранения вредных веществ. Но ливер необходимо давать с добавками, чтобы уменьшить его слабительные свойства. Вареный ливер, напротив, действует закрепляюще. А селезенку кошкам лучше не давать. Очень полезно давать куриные головы и шеи, слегка отбив их молотком.

2. Рыбные продукты.

Нельзя давать кошкам сырую рыбу - в пищевом тракте она способствует разрушению витамина В1. Но даже отварная рыба не должна составлять основу кошачьего рациона. Постоянное рыбное меню плохо сказывается на запахе от кошки. Беременным кошкам даже вареную рыбу давать нельзя - вещества, содержащиеся в рыбе, проникают сквозь плаценту к плоду и препятствуют его росту. Копченая рыба, сельдь могут даваться изредка. Шпроты, сардины в масле хороши при запорах. Рыбу необходимо скоблить или резать на мелкие кусочки без костей (для котят), крупные кости удалять в любом случае. Речную рыбу давать только вареную! Морскую рыбу не варят. При этом следует избегать давать треску и минтай . Следует иметь в виду, что рыбу (любую) следует давать не более 1-2 раз в неделю .

3. Консервы (не специализированные).

Их лучше не давать вообще. То же касается и колбасных продуктов.

4. Молоко.

Много белка содержится в молоке, сырах и твороге. Но не все кошки реагируют на молоко одинаково. Цельное коровье молоко взрослые животные плохо переваривают Можно давать котятам до 4-х недельного возраста Великолепный продукт как для котят и взрослых животных-козье молоко. Если есть возможность, кошку лучше кормить козьим молоком или сливками - в них меньше лактозы. Любое молоко не рекомендуется давать перед основной едой (в желудке, где высокая концентрация кислоты, оно быстро сворачивается и превращается в медленно перевариваемый комок). Взрослым кошкам (и котятам! ) можно давать молоко с медом .Для котят лучше изготавливать молоко из молочного порошка и повышенной концентрации.. Многие кошки, особенно сиамские, молоко вообще не пьют, а к творогу и сыру относятся замечательно. Лучше давать сметану, простоквашу, творог

5. Куриные яйца.

Раз в неделю кошкам надо давать одно яйцо - в любом виде. Содержат крайне необходимый животным витамин E (биотин). Лучше давать желток, поскольку авитин, содержащийся в белке, блокирует действие биотина.

6. Кости.

Кости-источник кальция и фосфора, но давать животным стоит только хрящевые кости бройлерных цыплят.

7. Овощи и фрукты.

Если кошка ест их - прекрасно! Давать можно все, что съедается, но сырое (не соленое или малосольное!), в тертом виде: морковь. капусту (особенно полезна цветная капуста), яблоки, огурцы и пр., любую зелень. Очень полезны проращенные зерна овса, ячменя, пшеницы, содержащие витамины групп B и C. Давать можно крапиву (лучше молодые побеги), предварительно ошпарив ее кипятком, листья дикой малины (отвар листьев дикой малины - по половине чайной ложки в день настоятельно рекомендуется давать беременным кошкам).

Белок растительного происхождения содержится главным образом в овощах и бобовых - прежде всего в сое, чечевице, горохе, фасоли, рисе, картофеле. Но все эти компоненты меню идут в качестве добавок из-за  плохой усвояемости. В сыром виде кошкам надо давать измельченные овощи  (морковь, петрушка, салат, шпинат) и фрукты - по вкусу.

8. Жиры

Необходимым пищевым компонентом являются жиры, они - поставщики и носители витаминов и кислот жирного ряда. Наиболее подходящие жиры: сливочное масло (1-4 капли в каждую порцию пищи), рыбий жир (1 чайная ложка в день), растительное масло. Менее пригодно сало. Потребность в жире у молодых кошек больше, но лишние жиры - лишний вес.

9. Крупы.

Крупы (каши) - геркулес, манную крупу, рис. гречку, бобовые, кукурузу необходимо замачивать (можно в молоке) и не варить. Но желательно все углеводосодержащие продукты (мука, сахар, овсяные хлопья, макаронные изделия, манная крупа, бобовые и картофель) варить. Это облегчает усвоение крахмалистых веществ. Хлеб давать кошкам можно, и лучше ржаной (в нем больше витаминов). Давать можно  хлеб - свежий, либо сухари, особенно ржаные Хлеб и другие крахмалистые продукты не следует давать вместе с мясом, чтобы не усиливать секрецию желудка. Допустимое соседство - вареная рыба.

10. Питание котят

Что касается подкормки котят, то если мать их кормит, подкармливать следует начинать чем позже, тем лучше, начиная с 3-4-недельного возраста. Котенку, только-только отлученному от питания материнским молоком, нужно давать манную кашу, сваренную на . молоке (лучше всего использовать козье молоко с глюкозой), манную крупу или геркулес на молоке (растирать в пыль!). разводить крупы можно и на коровьем молоке, но добавляя сметану, сливки. Для прикорма можно давать творог со сметаной, молокою Мясо и рыбу сначала дают вареными, порезанными мелкими кусочками, желток, каши и пюре с мясными подливками. Можно давать и куриный белок, взбитый с козьим молоком.

Рекомендуется приучать котят с самого раннего возраста к человеческой пище с тем, чтобы было меньше хлопот с приготовлением отдельного стола для взрослого животного.

11. Питье

Очень важное значение в обеспечении жизнедеятельности кошки имеет количество потребляемой жидкости. Еще раз повторяем азбучную истину: сколько бы раз и когда бы Вы ни кормили кошку, вода (лучше кипяченая) должна быть всегда. Независимо от типа кормления, необходимо обеспечить кошке свободный круглосуточный доступ к питьевой воде. Особенно это важно при кормлении сухими кормами. Смена воды действует на животное гораздо сильнее, чем смена рациона питания (из чего следует, что если Вы перевозите куда-нибудь животное, например на выставку, воду лучше брать с собой) . Следует также помнить, что кошки плохо различают вкус жидкости, и для нее нет особенной разницы между водой и, например, сладким чаем. Имейте это в виду и не оставляйте открытых сосудов с жидкостями!  Кошке безразлично что пить. Это может быть чистая вода, некрепкий чай, а в случае нарушения пищеварения - отвары риса, овсяных хлопьев, ромашки. Кошка пьет все, и это опасно. Она может напиться грязной воды, что нередко приводит к отравлению.

Обычно кошка пьет воды столько, сколько ей требуется, и только в случае, если она резко сократит ее потребление или увеличит, нужно обратить на это внимание и проконсультироваться с врачом. Возможно, в кошачьем организме возникли серьезные нарушения. И поэтому же можно и стоит поить кошку слабым отваром риса.

Недостаток воды может вызвать у кошки мочекаменную болезнь. Некоторое количество воды кошка получает с кормом (например, баночные корма содержат до 75% воды).

Вода должна быть чистой, прошедшей фильтрацию (можно использовать бытовые фильтры), комнатной температуры. Не фильтрованную воду необходимо отстаивать около суток на солнце.

12. Минеральные подкормки.

Они являются основным источником многих групп витаминов. Кошки наиболее критичны к недостатку витаминов следующих групп: A, B1, H. Потребность в витамине D невелика (поэтому рыбий жир давать не стоит), также редко бывает авитаминоз по группам C и E. Насчет применения минеральных подкормок стоит проконсультироваться у ветеринара. А половину чайной ложки дрожжей можно давать каждый день. В рацион кошек следует вводить (1% от рациона) и поваренную соль.

13. Витамины

Витамины - вещества, необходимые для нормального развития организма, выполняют роль биокатализаторов.

Витамин А. Растворяется в жирах. Недостаток этого витамина вызывает задержку роста животного, ухудшение зрения, сухость кожи и слизистых оболочек. Витамин А содержится в масле, яйцах, молоке, но больше всего - в печени. У кошек витамин А не образуется из каротина, который содержится в растениях (например, моркови).

Витамин группы В (от Bi до Biz) растворим в воде. Эти витамины содержатся в печени, свинине, черном хлебе, овсяных хлопьях, дрожжах. В случае недостаточного поступления в организм витаминов группы В возникают нарушения в деятельности нервной системы, печени, нарушается рост, может возникнуть экзема.

Витамин С растворим в воде, участвует в процессе окисления, выполняет в организме защитную функцию. Кошка не нуждается в поступлении этого витамина, так как его достаточно вырабатывается в организме животного.

Витамины группы Д растворимы в жирах. Они участвуют, главным образом, в формировании костного скелета за счет нормализации усвоения кальция и фосфора. Содержатся в рыбьем жире, печени, морской рыбе.

Витамин Е растворим в воде, оказывает влияние на рост и половую функцию. Большое содержание отмечено в ростках растений.

14. И еще один совет…

В профилактических целях раз в неделю в пищу надо добавлять одну дольку чеснока (размельченного и смешанного с растительным маслом). Это лучшее средство от глистов.

Можно использовать в качестве добавок костную муку. Ее полезно давать тем кошкам, которые отказываются от молока и  молочных  продуктов. Количество - 2-3 раза в неделю по 1-2 неполные чайные ложки. Эта мука необходима котятам, беременным и кормящим кошкам, а также животным, имеющим переломы костей. К тому же при расстройстве кишечника она действует закрепляюще.

При использовании сухих  кормов  следует  увеличить  количество потребляемой жидкости. И вообще, такие корма лучше не применять в качестве постоянного источника питания, а использовать в исключительных случаях (во время выставок, переездов, отпусков) или в качестве добавок к естественной пище. Котятам до 4-х месяцев их вообще желательно не давать. Когда идет формирование организма кошки, беременным и кормящим, а также породистым животным необходимо в рацион  вводить  специальные витаминные добавки (консультации ветеринара). Но надо при этом помнить, что гипервитаминизация приводит к нежелательным осложнениям. Для тех владельцев, которые могут себе это позволить в финансовом отношении, рекомендуется приобретение специальных кормов для кошек.

И еще один совет: утром лучше кормить животное постным блюдом. А мясные продукты необходимо давать кошке днем, регулярно, минимум один раз в сутки. Необходимой составной частью рациона кошки являются витаминные подкормки - Роборан-H, Теби-дрожжи, сухие пивные дрожжи,  пенгамин, витамины группы "В", Польфамикс.

Нельзя

 Теперь о том, что кошкам противопоказано. Это - шоколад, конфеты, кофе, алкоголь,  ветчины, копчености,  селезенку, паштеты,  сало, бобовые культуры, маринованные  огурцы, кондитерские изделия, варенье, компоты, пересоленный корм.

Вернуться

 

КОРМЛЕНИЕ КОТЯТ (дорабатывается)

Основные ошибки в кормлении

Одной из ошибок при кормлении является перекармливание и недокармливание. Они приводят к диарее и нарушению прибавки в весе. Если котенок ежедневно прибавляет в весе на и выглядит счастливым и спокойным, у него нормальный стул (твердый, светло-коричневый), значит, кормление проводится правильно. Опыт показывает, что владельцы скорее перекармливают, чем недокармливают котят. Первый признак перекармливания — жидкий стул. Жидкий желтый стул указывает на незначительное перекармливание.

При умеренном перекармливании наблюдается более быстрое продвижение пищи через кишечник, что и приводит к появлению зеленоватого кала. Зеленый цвет обусловлен неабсорбированной желчью.

Постоянное перекармливание приводит к истощению пищеварительных ферментов и появлению поноса серого цвета. Если пища плохо или совсем не усваивается, имеется творожистый понос (как свернувшееся молоко.

Вернуться

 

КОШКИН ТУАЛЕТ И УНИТАЗ

В городских условиях содержания кошки или кота любой владелец мечтает научить своего питомца пользоваться унитазом. Ведь если кошка использует унитаз вместо обычного кошачьего тазика или коробки, то у владельца почти нет проблем и хлопот. Спустил после кошкиного оправления воду в унитазе - и все. Для того чтобы воплотить в жизнь эту мечту, необходимо запастись терпением и временем. Последнее требуется, чтобы кошка прошла курс обучения, то есть поняла, чего от нее хотят, и научилась бы удовлетворять эти требования.

Существует определенный алгоритм обучения кошек указанному навыку. При обучении можно использовать эти приемы по отдельности или же объединить их в комплекс. Имеются в виду стандартный и альтернативный методы, представление о них дает также условная схема, которую приводим ниже. Эти методы могут быть реализованы при наличии у вас терпения, целеустремленности и времени.

Непременные условия: дверь в туалет должна всегда быть открыта; после оправления кошки регулярно чистите и меняйте наполнитель в кошачьем туалете - тазик или коробку с невысокими бортиками; в течение всего курса обучения унитаз не должен быть закрыт крышкой, а опущен только стульчак (сиденье)!

Стандартный метод.

В 1-й день обучения коробка или тазик с наполнителем ставятся рядом с унитазом. Используется наполнитель, к которому уже приучена ваша кошка (магазинный или опилки, песок, обрывки бумаги и т. д.). Он необходим, потому что, обладая большей поверхностью, приводит к длительному испарению мочи и фекалий, то есть к более продолжительному и стойкому запаху продуктов жизнедеятельности кошки.

На 2-й день под коробку или тазик подложите небольшую стопку ненужных журналов или газет, чтобы от уровня пола все приподнять на 2 см. Таким образом, кошка, забираясь по своим делам, будет вынуждена несколько изменить обычный стереотип поведения - ей придется приподняться на высоту подложенных журналов над полом.

На 3, 5, 7-й дни соответственно на 1-2 см увеличивайте высоту, на которой будет находиться кошачий туалет, и постепенно к 13-му дню от начала обучения уровень, на котором будет находиться кошкин туалет, и стульчак унитаза должны сравняться. Скорость этого постепенного подъема кошкиного туалета зависит от возраста и габаритов кошки, а также от ее желания обучаться. В принципе с каждым днем кошке будет необходимо подпрыгивать все выше и выше, ну а прыгать кошки любят. Помните, что маленькие котята могут запрыгивать только на невысокие предметы, поэтому не торопитесь, но не забывайте, что туалет должен устойчиво стоять на вашей подставке и быть чистым. Все остальное предоставьте вашему питомцу. Однако если вы заметили, что кошка проявляет хоть малейшее сопротивление или колебание при пользовании своим туалетом, остановитесь, не поднимайте ее туалет выше того уровня, который вызвал у нее сомнение, спешить в выработке данного навыка нельзя.

Начиная с 8-го дня начинайте постепенно уменьшать примерно на 50% объем наполнителя в кошкином туалете и саму коробку или тазик расположите так, чтобы одна его половина стояла на стопке журналов, а вторая - на сиденье унитаза. Кошка должна спокойно запрыгивать и спрыгивать с этой высоты; помните, что она великолепно регулирует положение своего тела в пространстве и в унитаз со стульчака не свалится, не беспокойтесь!

После 15-16-го дня вы можете кискин туалет разместить только на стульчаке унитаза и через 2-3 дня после этого убрать из туалета стопку журналов, а затем еще через 2-3 дня, то есть примерно на 17-21-й день, вы можете вообще убрать и кошкин туалет. Перед окончанием обучения можно 2-3 раза непосредственно на дно унитаза положить немного чистого наполнителя, а в дальнейшем этого уже и не делать.

Создание такого алгоритма поведения у вашей кошки не должно вызвать неудачи, поскольку, с одной стороны, кошки отлично обучаются на ассоциациях и повторах своих действий, а с другой стороны - это уже многократно апробированный метод. Однако если ваш питомец сопротивляется или ему что-либо не нравится, то надо либо какие-то этапы повторить, либо перейти к альтернативному методу.

Альтернативный метод.

В этом случае вам потребуется второй стульчак (сиденье) для унитаза, аналогичный уже имеющемуся. Желательно, чтобы он не имел ни качественных, ни конструктивных отличий от того, что уже закреплен на унитазе.

Примерно до 12-14-го дня все делается как и при стандартном методе обучения. Затем, когда стопка журналов по высоте уже почти сравнялась с унитазом, вы на нее ставите кошкин туалет, а сверху него стульчак, который липкой лентой или скотчем (см. рис.) надежно крепите к ниже находящимся журналам. Кошка не должна при прыжке сбивать ни свой туалет, ни этот второй стульчак, уровень которого должен совпадать с уже имеющимся на унитазе. Таким образом, оба сиденья у вас будут рядом и на одном уровне. Для кошки очень важно то, что обстановка в туалете практически не изменилась. Наблюдайте за тем, как кошка пользуется новой конструкцией. Как правило, большинство из них, столкнувшись с подобным новшеством, ходят по стульчаку, иногда ложатся на него, чтобы проверить прочность, после чего находят устойчивое место на краю стульчака и свешивают свой зад над своим туалетом.

Необходимо, чтобы кошка повторила эту процедуру несколько раз и чтобы она сама выбрала комфортную для нее ситуацию. Не торопитесь и внимательно наблюдайте за поведением вашей кошки. Можно, как и при стандартном методе обучения, несколько раз поместить непосредственно в унитазе наполнитель. А в целом, наберитесь терпения. Многие кошки осваивают умение устойчиво сидеть на краю стульчака не сразу, а только через несколько дней.

Главное - не мешайте кошке и не шумите в то время, когда она занимается интимными делами. Итак, у вас отпала необходимость заботиться о том, чтобы в доме был наполнитель, да и отдельный кошачий туалет. Когда кошка совершит свой ритуал, то просто спустите воду. Теперь вам не надо чистить ее коробку, а самое приятное - никакого запаха в квартире!

Вернуться

 

ЧИСТКА УШЕЙ КОШКИ

Многие кошки превосходно ухаживают за собой сами, и нуждаются в чистке ушей довольно редко, в то время как другим нужен регулярный уход. Если вы замечаете налет, грязь или другие загрязнения, то вероятно, настало время для чистки ушей.

Регулярно следите за состоянием ушей вашего питомца, тем самым вы уменьшаете вероятность заразных заболеваний ушей, предотвращаете избыток налета и грязи, а также обнаруживаете заболевание на ранней стадии развития.

Если вы подозреваете, что ваша кошка уже имеет какое-либо заболевание ушей, посетите вашего ветеринара немедленно. Регулярный осмотр и профилактика уменьшают риск хронических заболеваний, потерю слуха, предупреждают неприятные ощущения и дискомфорт, которые может почувствовать кошка.

Запах из ушей, постоянное расчесывание, краснота, отеки могут означать наличие инфекции или повреждений ушей.

Для регулярной профилактической чистки необходимо выбрать наиболее подходящие именно для животных средства. Не используйте уксус, содержащие спирт вещества, или перекись водорода. Такие вещества могут вызвать боль и раздражение нежной кожи ушей.

Существует несколько типов средств для чистки ушей кошек. Есть средства, которые превосходно очищают налет и грязь, другие прочищают ушные каналы. Существуют и комбинированные средства. В любом случае лучше проконсультироваться с ветеринаром для оптимального выбора средства.

У многих кошек в ушах растет шерсть. Избыток шерсти, грязные или спутанные волоски необходимо аккуратно удалять из ушей. Грязная, спутанная, постоянно влажная шерсть уменьшает доступ воздуха к ушным каналам, а также способствует раздражению ушей и развитию болезнетворных бактерий. Чистить кошачьи уши необходимо чрезвычайно осторожно и аккуратно, так как они очень чувствительны. Чрезмерно интенсивная чистка может привести к повреждению ткани уха.

Некоторые советы правильной чистки ушей:

Используя ушные капли для прочистки ушных каналов следите, чтобы раствор не остался на поверхности уха, а стек как можно глубже. Аккуратно помассируйте ухо кошки в течение 5-10 секунд. Массаж не должен быть болезненным для животного (если массаж вызывает боль, немедленно обратитесь к ветеринару).

После массажа отойдите от кошки и дайте ей потрясти головой, чтобы размягченный налет вышел из каналов ушей.

Используйте чистые ватные тампоны, чтобы аккуратно протереть уши, удаляя вышедшую на поверхность ушей грязь.

Старайтесь не использовать ватные палочки для чистки ушей кошки. Обычно их используют, если кошка после того, как вы закапали ей в уши прочищающие капли, не хочет трясти головой (тогда налет не может выйти из глубины уха). В любом случае, нельзя прочищать уши ватной палочкой дальше, чем просматривается ухо. Ватная палочка, попавшая слишком глубоко в канал уха, может нанести вред барабанной перепонке, что иногда приводит к потере слуха.

Как почистить уши. В первую очередь надо оценить, степень загрязнения. Если слуховой проход не виден из-за серы и корочек – залейте в ухо 2-3 миллилитра вазелинового масла и хорошо помассируйте основание ушной раковины.. Категорически не советуем применять для чистки ушей спиртовые растворы – они сушат кожу, попадание спирта на воспаленную кожу по болевым ощущениям может сравниться с ожогом. Вазелиновое масло нейтрально, не сушит и не раздражает кожу ушной раковины, зато хорошо размягчает и растворяет корочки и серу. Выждав 10-15 минут, вычистите ухо ватным тампоном на пинцете. При сильном загрязнении гигиенические ушные палочки проблему не решат - слишком мало на них ваты. Чистить надо глубоко, но осторожно, стараясь не травмировать ткани. Особенно осторожно надо чистить ухо, если кожа слухового прохода красная и воспаленная. Особенно хочется предостеречь от самостоятельного использования ушных капель. Большинство из них содержат комбинацию антибиотиков и кортикостероидных препаратов. Их бессистемное применение приводит к тому, что бактерии, вызывающие воспаление становятся нечувствительными к лечению и отит приобретает хроническое течение. Это не относится к лосьонам для чистки ушей, их можно применять просто как гигиеническое средство при небольшом загрязнении. Отиты плохо поддаются местному лечению, так как часто бывают вторичны, то есть сопутствуют системному заболеванию. Самолечение иногда может решить проблему сегодняшнего дня, но ухудшает прогноз. Наш совет – не рисковать и обратиться за своевременной и квалифицированной помощью.

Вернуться

 

СТРИЖКА КОГТЕЙ

Необходимость в этом возникает только в тех случаях, когда когти отрастают до чрезмерной длины. Этого не происходит, если кошка много двигается, бегает, лазает по деревьям, поскольку при этом когти постоянно укорачиваются. У кошек, которые не любят или не могут много двигаться - из-за болезни, старости или из-за того, что их постоянно держат взаперти, - когти могут стать слишком длинными и цепляться за ковры и мягкую мебель.

С когтей кошки снимается верхний, старый отмерший роговой слой в виде целого "чехольчика", повторяющего форму когтя или отдельные его (чехольчика) части. Пятый коготь кошки, расположенный на задней стороне передних лап прямо над пальцами, никогда ни обо что не царапается и растет свободно, так что у старых кошек он сгибается в кольцо и может даже вонзиться в кожу. Помните: когти на задних лапах короче, чем на передних. Когти на передних лапках необходимо стричь дважды в месяц, на задних — раз в месяц, поскольку они отрастают медленнее. Стричь когти нужно только специально приспособленными для этого ножничками — когтерезами. Щипцы держите перпендикулярно обрезаемому когтю. Использовать даже хорошо заточенные маникюрные ножницы нежелательно, так как коготь при обрезке может треснуть или расслоиться вдоль. Тем более, ни в коем случае нельзя пользоваться обыкновенными ножницами!

Если когти лишены пигмента (прозрачные), то под ними можно увидеть розовые кровеносные сосуды, доходящие почти до их кончиков. Если сосуд не доходит до кончика, то коготь слишком длинный, так что ветеринар может спокойно обрезать его, не опасаясь повредить сосуд и вызвать тем самым кровотечение. Если коготь пигментирован (черного цвета), то сосуд не виден, и место, где следует отрезать, определяют по опыту. Помните: при росте когтя удлиняется также и сосуд, так что если вы обрежете коготь до нормальной длины, вы можете повредить и сосуд; лучше всего обрезать коготь так, чтобы он был чуть длиннее обычного, и подстричь его еще раз через пару недель.

Поскольку со временем кровеносный сосуд будет отступать назад, то коготь можно сделать совершенно круглым и неострым. Это не только обезопасит вашу мебель, но и ваших детей, и ваши руки, а также других животных, живущих рядом.

Попросите помощника крепко держать кошку на столе и по очереди обстригите когти на каждой лапе. Возьмите указательным пальцем подушечку лапы снизу за когтем, а большим пальцем - кожу поверх когтя и слегка сожмите пальцы. При этом когти покажутся из подушечек. При окончании стрижки можно отполировать острые края пилкой для ногтей или наждачным бруском. Сделайте аккуратный разрез поперек когтя, но не наискосок. Если все же возникает кровотечение, его можно быстро прекратить при помощи кровоостанавливающего карандаша; можно также приложить лоскуток ткани или посыпать нейтральным порошком: тальком, мукой. Зачастую для остановки слабого кровотечения бывает достаточно вдавить коготь в кусок мыла. При серьезном кровотечении наложите давящую повязку и обратитесь к ветеринару.

Стрижка бывает необходима и по другой причине: если коготь сломался и его кусочек болтается на конце. Лучше всего полностью обрезать этот кусочек, а в случае кровотечения поступить, так как описано выше. Стричь когти можно для того, чтобы кошка меньше травмировала хозяев, себя и собратьев нечаянными движениями, чтобы она не зацеплялась о мебель и свою же когтеточку слишком длинными и острыми когтями.

Однако следует помнить, что сохранность мебели не решается стрижкой когтей. Для сохранности мебели необходимо купить или сделать для кошки когтеточку и приучить животное точить когти именно на ней. Полностью лишить возможности точить когти кошку невозможно, так как точение когтей - это природная потребность кошки.

Хочется также обратить внимание на терминологию слова "точить" в данном контексте. Когда мы говорим, что кошка "точит когти", она на самом деле не совершает затачивающие или оттачивающие движения. В данном случае кошка дерет когтеточку, что помогает ее когтям освободиться от верхнего отмершего слоя, который сходит в виде "чехольчика" или остается в толще материала когтеточки. И кошка возвращается с когтеточки с обновленными, острыми, "заточенными" когтями.

Чрезмерное отслаивание когтей говорит о недостатках в рационе, а шелушение в основании когтя может быть началом грибкового заболевания.

Вернуться

 

МОЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ КОГТИ КОШКАМ ?

В последнее время получила широкое распространение практика обстригания когтей у кошек, а на Западе даже их полного удаления. В предлагаемой статье с сайта Оклендского Общества борьбы против жестокого обращения с животными (SPCA) приводятся аргументы, призывающие владельцев кошек найти альтернативу обрезанию когтей у кошек. Если Вы собираетесь подстригать своему питомцу когти, пожалуйста, выберите немного времени для ознакомления с информацией, содержащейся в статье.

Когти очень важны для кошки.

Легендарная грация и ловкость кошек, чувство равновесия - в значительной степени обусловлены подвижным строением когтей, принимающих определенное и различное положение при ходьбе, беге, прыжках, залезании на дерево, рытье и т.д. Когти являются также основным средством обороны.

Необходимость царапанья.

Внешняя часть когтей постепенно изнашивается, поэтому кошка царапает подходящие поверхности, чтобы снять изношенную часть когтя, освобождая гладкий острый новый кончик когтя. Царапанье - это также способ проявления очень сильного инстинкта - обозначения своей территории. При этом кошка не только оставляет видимые метки - следы от царапанья, но и наносит на оцарапываемую поверхность секрет специальных желез, запах которого чувствуют все кошки. Царапанье помогает животному сохранять психологическое равновесие, чувствовать себя комфортно на своей территории и тренировать соответствующие мышцы.

Операция по удалению когтей.

Стандартная процедура заключается в обрезании кончика когтя. На Западе получила распространение операция, при которой удаляется участок с пальца стопы, отвечающий за рост когтя. Операция обычно проводится на передних лапах. Фактически, это равносильно ампутации последней фаланги пальцев у людей. Процесс заживления и реабилитации протекает для кошек очень болезненно. Часть статьи, описывающую медицинские осложнения после такой живодерской процедуры, не хочу даже переводить, слава богу, у нас люди еще не дошли до такого варварства. Учтите, что, даже обрезая самый кончик когтя, можно вызвать продольные трещины, нарушения правильного роста когтя, что, в свою очередь, может привести к очень тяжелым для животного последствиям.

Последствия

Поведение: Хотя официальных исследований поведенческих последствий не проводилось, владельцы и ветеринары отмечают изменения в характере у кошек с обрезанными когтями. Прежде подвижные, дружелюбные животные становятся нелюдимыми и замкнутыми. Часто, лишаясь своего привычного средства защиты, становятся нервными, пугаными, и/или агрессивными, постоянно применяя последнее оставшееся оружие - зубы. Постоянный стресс, вызванный чувством беззащитности, может приводить к ослаблению здоровья животного. Некоторые кошки перестают пользоваться своим туалетным ящиком; он может ассоциироваться с дискомфортом, испытываемым при попытке "закопать" наполнитель.

Безопасность: Кошки с удаленными когтями не должны покидать помещение - способность к защите или к спасению бегством от опасности у них серьезно ослаблена. Даже в квартире, кошка без когтей подвергается риску. Удаление когтей вызывает ослабление мышц лап, ног и даже спины; чувство равновесия также снижается. В сочетании с потерей обычной ловкости, обеспечиваемой возможностью мгновенного сцепления когтями с поверхностью, это приводит к тому, что животное без когтей может легко получить травму.

Альтернатива удалению когтей

Место для царапанья: Сделайте столбик из подручного материала, о который кошка сможет точить когти в свое удовольствие, и установите его в легко доступном месте, так, чтобы он не качался при царапаньи. Покрытие должно быть жестким и грубым - подойдет старый палас, потрепанный валенок, можно просто обмотать веревкой. Если Вам не хочется этим заниматься, такие приспособления продаются в любом зоомагазине. Если вы хотите отучить кошку от царапанья мебели, установите столбик так, чтобы он был у кошки на виду, и, по мере привыкания, постепенно передвигайте его.

Приучайте кошку: запрещая ей царапать не предназначенные для этого предметы, обязательно показывайте, что можно царапать. Заметив, что кошка собирается царапать мебель, громко и строго скажите "НЕТ" и перенесите ее на оборудованное место. Поставьте ее лапы на столбик и сделайте ими пару движений. Если столбик достаточно высокий, можно просто посадить кошку на него. Хорошо отучает кошку от плохой привычки водяной пистолет. Каждый раз, когда Вы показываете место, или кошка сама им пользуется, похвалите, погладьте кошку или поиграйте с ней. Можно слегка натереть столбик кошачьей мятой или валерьянкой. Одновременно с этим, сделайте любимую мебель кошки менее привлекательной для нее: приклейте липкую ленту или накройте покрывалом с запахом мыла.

Уход за когтями: Регулярная обработка когтей, так сказать, маникюр, существенно уменьшает последствия царапанья для мебели и рук хозяев. К этой процедуре лучше приучать с котячьего возраста, тогда, вырастая, кошки даже находят в этом удовольствие. Когда Вы только приучаете кошку, приступайте к подстриганию, когда она спокойна или даже дремлет. Подстригайте за раз только один коготь. Говорите и хвалите кошку, пока стрижете и вознаградите чем-нибудь потом. Обязательно проведите первую стрижку в присутствии знающего человека, лучше ветеринара. 

Вернуться

 

КАК ОТУЧИТЬ КОШКУ ТОЧИТЬ КОГТИ О МЕБЕЛЬ ?

Многие владельцы кошек страдают от вредной привычки своих любимцев – точить когти о мебель, обои и т.д. Острыми когтями кошки превращают диваны, кресла, обои в лохмотья.

Каждому владельцу кошки необходимо знать, что заставить кошку перестать точить когти вообще невозможно, так как это естественная потребность животных. Если когти не стачиваются, они могут начать врастать в подушечки лап и причинять боль кошке.

Вы должны обеспечить кошке удобное место для точки когтей, например специальный столбик – когтеточку (лучшее решение). В зоомагазинах представлен большой выбор таких столбиков. Стоит также обратить внимание, как кошка точит когти. Некоторые любят высоко потягиваться вверх, другие точат когти о ковер. Исходя из таких привычек, выбирайте подходящую когтеточку – вертикальную или горизонтальную.

После установки когтеточки в подходящем месте необходимо привлечь к нему кошку. Покажите кошке, для чего используется когтеточка, сделайте вид, что точите когти о столбик. Можно также опрыскать когтеточку кошачьей мятой (котовник), запах которой очень нравится кошкам. Никогда не заставляйте кошку точить когти насильно, она может испугаться и никогда больше не подойдет к столбику.

Помимо приучения кошки к столбику для когтей, стоит позаботиться и о мебели. Диваны и стулья можно покрыть чехлами из материала, о который кошке будет трудно точить когти. Если вы видите, что кошка “приклады-вается” к мебели или обоям когтями, брызните на нее водой из водяного пистолета или опрыскивателя, говоря при этом “Нельзя!”. Никогда не бейте кошку. Хвалите питомца каждый раз, когда он использует столбик по назначению.

Стойки для царапанья

Выбор стойки для царапанья принадлежит лично кошке, точно так же, как вам принадлежит право выбора бритвы или щетки для волос. Спектр предпочтений кошек очень широк, поэтому давайте рассмотрим некоторые наиболее распространенные, подходящие для кошек, любимые ими и доступные варианты. Постоянно выпускаются все новые разновидности стоек для царапанья, но хорошие стойки обычно имеют следующие качества.

Прежде всего они должны бить устойчивыми. Кошки - не поклонницы движущихся стоек. Поэтому хорошая стойка остается неподвижной, когда кошка пользуется ею. По этой причине приспособления для царапанья, которые подвешиваются на дверные ручки, не могут быть столь же универсальными и приемлемыми для всех, как устойчивые модели, стоящие на полу или прикрепленные к стенам.

Во-вторых, стойки должны быть достаточно высокими или длинными. Если вы хотите узнать, какая высота будет наиболее подходящей, найдите то место, которое ваша кошка больше всею любит царапать и измерьте его. Если таковы ее понятия о совершенстве, зачем бороться с ними? Если у вас появилась новая кошка, измерьте высоту своей кушетки или дивана. Обычно это вполне точный показатель. Ах, пожалуйста, не выбрасывайте стойку для царапанья, когда они начинает изнашиваться и покрывающий ее материал висит клочьями. Точно так же, как старые любимые джинсы, стойки дня царапанья становятся только лучше, когда начинают плохо выглядеть.

Кроме высоты важное значение имеет материал, которым покрыта стойка. Вот несколько наиболее распространенных вариантов покрытий.

Картонное покрытие

Некоторые кошки обожаю картонную стойку. Эти маленькие стойки прямоугольной формы стоят недорого (особенно по сравнению с кожаным креслом!) и широко доступны: их можно заказать по почте или приобрести в магазинах, торгующих товарами для домашних животных.

Ковровое покрытие

Некоторые кошки предпочитают ковровые покрытия. Они его очень любят и именно его предпочитают царапать.

Сизалевое покрытие

Это старое и любимое кошками покрытие, которым они наслаждаются уже многие годы. Единственный его недостаток, по моему мнению, заключается в том, что его волокна обычно располагаются горизонтально, а научно подтвержденные доказательства указывают на то, что кошки любят царапать материалы с вертикальным направлением волокон. Они любят вести когти сверху вниз разрывая материал в клочья. Чем больше клочьев, тем счастливее будет кошка. Впрочем, несмотря на направление волокон материала, миллионы кошек пользуются стойками с сизалевым покрытием и обожают их.

Кора и древесина

Многие кошки любят кору и древесину, что ничуть не удивительно. Некоторые кошки любят царапать старую мебель, другие предпочитают деревянную чурку, принесенную с улицы. Найти такую чурку, конечно, нетрудно, но убедитесь, что она не гнилая и не поражена вредителями древесины, прежде чем принести ее в дом. Что бы вы ни выбрали, надежно прикрепите этот предмет к стене или установите так, чтобы он не качался и не падал.

Самодельные когтеточки

Многие хозяева делают для своих питомцев когтеточки. Такие "спортивные снаряды" выгодно отличаются от своих магазинных собратьев прежде всего размером: самодельную же когтеточку можно сделать такого размера и цвета, чтобы она вписалась в интерьер. Кроме того, по большой когтеточке кошке гораздо интереснее лазать.

Основа такой когтеточки - кусок натурального или синтетического коврового покрытия. Покрытие желательно выбрать плетеной структуры, а не клееной (это видно с обратной стороны ковра). Такой ковер дольше проживет под острыми кошачьими коготками. Некоторые хозяева предпочитают ковровому покрытию гобеленовую ткань (причем ее не обязательно покупать, можно просто "раздеть" старый диван, который с минуты на минуту отправится на помойку). Способ крепления рабочего полотна может быть самым разнообразным. Ковер (гобелен) можно натянуть между двух реек, которые крепятся к стене с помощью саморезов. Можно крепить шурупами или саморезами при помощи широких шайб. Можно приклеить.

Большинство промышленных когтеточек пропитано специальным составом, запах которого привлекает кошек. Никто не мешает нам смочить валерианкой ватку и ею протереть ковер. Этого хватит :-). Можно купить так называемую "кошачью мяту" в сушеном виде и натереть когтеточку этой травкой. Семь минут здорового смеха вам обеспечены. Не беспокойтесь, вреда кошке такая "мята" не принесет. И запах валерианки, кстати, тоже. Однако, мера - она еще никому не мешала.

Кошка, как правило, быстро влюбляется в когтеточку. Особенно, если ее будут хвалить и гладить на ней, а ругать и шипеть при точении когтей в другом месте. Зверь быстро разберется что к чему и (возможно) будет виснуть на когтеточке тут же, как только Вы соберетесь пройти мимо нее :). Не забывайте зверика хвалить в такие моменты: вам не трудно, а доброе слово и кошке приятно! )

Вернуться

 

Игровой комплекс для котов и кошек. А также и, прежде всего, для котят

(по материалам сайта http://www.kotmurr.spb.ru/domiki/domikkota.html)

Коты возглавляют целую группу млекопитающих, которая так и называется: семейство кошачьих. Из всех кошачьих коты -- самые мелкие, но и самые характерные хищники семейства кошачьих. Но, тем не менее, несмотря на свою мелкость, кот все же настоящий хищник, и охота на мышей -- необходимая составляющая и насущная потребность кошачьей жизни. Поэтому сама природа заложила в природу наших одомашненных питомцев потребность в самом разнообразном движении.

Котам необходимо уметь быстро, но недолго, как спринтеру, мчаться, догоняя мышку. Котам необходимо уметь мягко подкрадываться к ней или затаиться в засаде, отрезав ей отступление в норку. Котам необходимо уметь проделывать самые разнообразные кульбиты и прыжки с разворотом на 180 градусов, чтобы не упустить юркую мышку. Весь организм котов так устроен, что все эти акробатические и гимнастические этюды для них не утомительный труд, а одно наслаждение, великолепная игра. Игру-охоту за мышкой вы сможете имитировать, привязав к веревке бумажку. Поиграв с бумажкой один раз, кот будет неотступно требовать от хозяина повторения этой игры день за днем. Для кота такая игра не только потребность, но и наслаждение. Поэтому городские коты, запертые в квартирах на долгие годы, томятся от своей вынужденной неподвижности, если хозяин занят и не может поиграть со своим любимцем.

Для городских котов насущно важно не столько питание, особенно если оно давно налажено, сколько правильно организованное пространство именно для движения и игры в охоту со всем, что прикладывается к этой игре, в том числе и такая важная часть игры, как приведение в порядок кошачьего охотничьего снаряжения -- заточка когтей. На правильно организованном пространстве кот может спокойно охотиться и отдыхать, не мешая вам -- не рвать гардины и обои, не точить когти об диван или кресло, не быть посуду, охотясь за фантиком от конфеты, забытым на столе.

Если вы не позаботились оборудовать игровой комплекс для кота, на котором он сможет имитировать охоту и жизнь на воле, он постарается сам восполнить этот пробел. Коты-флегматики преодолевают его едой и жиреют не по дням, а по часам, а это грозит диабетом. Коты-сангвиники часто грызут одежду или книги, а то и старательно скребут стены, сдирая с них обои. Коты-холерики могут часами носиться по квартире, все сбивая на своем пути, зависая на шторах и даже добираясь до люстр, с которых не всегда могут спуститься самостоятельно.

Например, сегодня вы не успели поиграть с вашим котиком заветной веревочкой, а назавтра просто забыли об этом. День за днем проходит, покладистый котик не беспокоит вас, но вдруг вы замечаете, что он как-то потолстел, как-то присмирел, много спит и все больше толстеет час от часу. Но не следует тащить бедного кота тотчас к врачу, чтобы посадить бедолагу на уколы или дорогостоящую диету, ведь в кошачьем обжорстве виноваты вы, а не кот. Есть выход и без диеты.

Вы должны создать для своего питомца хотя бы отдаленную имитацию естественной среды, чтобы он сам себя не утешал неумеренным питанием, а смог бы играть в свою любимую игру, в охоту на мышей. Для этого и существуют игровые комплексы для кошек, с лесенками, потаенными закоулками, с гамаками для отдыха и наблюдения, с домиками для сна и с когтеточками самых разнообразных конфигураций -- когтеточки угловые и многоэтажные когтеточки, чтобы коты имели возможность "правильно" готовиться к серьезной охоте на мышей и не портить вашу мебель.

Конечно, каждый игровой комплекс -- только подобие естественной среды, но подобие сказочное для кота. Каждый игровой комплекс для кошки -- это волшебный городок для ваших маленьких любимцев, в котором они -- полновластные хозяева и цари. В этом городке есть все, что необходимо для котов. Там оборудованы из экологически чистого материала просторные удобные домики для кошек-сонь, ведь они могут проспать до 18 часов в сутки. В этом городке устроены дизайнерами удобные когтеточки для котов и кошек любителей охоты, там запланированы лесенки, гамаки, переходы, потаенные уголки для котят, играющих в догонялки и прятки, а главное -- возможность двигаться, играть и воображать себя не в городской квартире.

Вернуться

 

Повседневный уход: ГЛАЗА

Хочется предостеречь неопытных и чрезмерно усердных владельцев кошек от распространённого заблуждения о борьбе с воспалением глаз путём регулярных промываний глазок кошки. Следуя подобным рекомендациям, из самых лучших побуждений можно легко получить обратный желаемому результат (вымывать следует только шерсть вокруг глаз). И это легко объяснимо. Постоянное вымывание, которое к тому же зачастую проводится наспех, приводит к нарушению микрофлоры слизистой глаза, и в свою очередь заканчивается «неожиданной» вспышкой воспалительного процесса. Глаза краснеют, веки отекают, появляется болевой синдром, светобоязнь, выделения становятся более интенсивными и уже совсем не безобидными.

Поэтому, основываясь на личном опыте, могу порекомендовать — вода «имеет право» попасть в глаз кошки лишь в нескольких случаях. Случайно, во время мытья кошки, и то, сразу после этого, вы закапываете ей глаза каплями «Визин», либо в случае серьёзных гнойных воспалений глаза. В этом случае, раствором борной кислоты (1 чайная ложка на стакан кипячёной воды) или крепким настоем свежезаваренного чая (не для светлых окрасов), или специально приобретённым в аптеке средством для промывания глаз вы промываете уже сами глаза кошки (с помощью стерильной салфетки). После чего в глаз закладывается мазь или вводятся капли.

В случае небольшого воспалительного процесса капли или мазь закладываются после «сухой» чистки (промакивание глаз салфеткой).

Обычно в лечебных целях используют специально предназначенные для глаз левомицитиновые или гентомициновые капли. Мазь — тетрациклиновая, гентомициновая, оксаллиновая и окситетрациклиновая. и т.д. Применение всех этих средств достаточно серьёзно. Капли нужно вводить регулярно 3-5 раз в сутки в течение 5-10 дней (см. аннотацию). Но не более. Чрезмерно длительное применение антибиотиков может привести к грибковым заболеваниям глаз. Мазь, как правило, закладывается на ночь. Можно совмещать: капли утром-днем, мазь вечером. Как правило, положительный результат виден уже на второй, третий день. В случае его отсутствия следует сменить препарат. В случае положительного эффекта, после нормализации проблемы, необходимо продолжить лечение ещё 1-2 дня. Нерегулярное введение лекарства приводит к привыканию и усугубляет процесс.

Примечание: прежде чем ставить эксперименты с антибиотиками над глазами животных, имеет смысл сделать анализ (в вет. лечебнице, санэпидемстанции) на предмет выяснения чувствительности простейших, вызвавших воспаление, к антибиотикам — с врагом легче бороться целенаправленно.

Попробуйте руководствоваться несколькими правилами ухода за глазами:

 ▪  Никогда не использовать для ухода за глазами вату — мелкие ворсинки, попав в глаз, в лучшем случае вызовут естественное усиленное слезотечение. Лучше пользоваться мягкими бумажными салфетками, специальными косметическими х/б салфетками.

 ▪  Никогда без крайней необходимости не мочить глаза — нарушается микрофлора.

 ▪  Никогда не использовать в качестве лечебных средств не предназначенные для глаз препараты.

 ▪  Не промывайте глаза настоем ромашки. В силу специфики у кошки реакцией на настой ромашки является облысение век.

 ▪  Никогда не начинайте лечение, если не уверены, что доведёте его до конца.

 ▪  Помните: появление в углу глаза плёнки (третье веко) свидетельствует о заболевании кошки.

 ▪ В периоды перепадов погоды (жарко или холодно, не имеет значения) грязь, аллергены и загрязнители провоцируют вспышку раздражения глаз. В эти периоды жидкость в глазах часто меняет цвет от прозрачного до желтоватого или коричневого. Для осветления слёзок попробуйте использовать гентомициновые капли для глаз. Под воздействием гентомицина в течение нескольких дней (3-5 раз в день) они будут очищаться от коричневого цвета. Однако во избежание привыкания к препарату, никогда не стоит злоупотреблять какими бы то ни было каплями.

Введение в глаз лекарственных средств

Зафиксировав голову кошки, оттяните нижнее веко для раскрытия конъюнктивального мешка. Другой рукой прижмите тюбик с лекарством к щеке кошки. Фиксация лекарства защитит глаз животного от травмы, если оно неожиданно дернется. Заложите мазь на внутреннюю поверхность века.

Кошка не выносит непосредственного закладывания мази на глазное яблоко! Она неожиданно может тряхнуть головой, что может привести к травме глаза.

А вот глазные капли следует капать прямо на глазное яблоко. Одной рукой крепко фиксируйте голову (как бы зажав в кулак). Другую руку кладите ладонью под подбородок кошки и фиксируйте его, удерживая пальцами лекарство перед глазом. Запрокинув голову кошки, (пузырек с лекарством оказывается над глазом), инсталлируйте лекарство во внутренний угол глаза. После введения лекарства слегка потрите веко над глазным яблоком (для равномерного распределения лекарства).

Вернуться

 

Повседневный уход: ШЕРСТЬ

Все мы понимаем, что красивая, блестящая шерсть нашей кошки — это только вершина айсберга. Основа красоты — здоровье, полноценное питание и правильный уход.

Процесс ухода за каждой кошкой индивидуален. Зависит он от целого ряда характеристик:

 ▪  Соответствие породе (тип шерсти, её длина и качество). В зависимости от этого фактора, всех кошек удобно разделить на: бесшерстных, гладкошерстных, короткошерстных, полудлинношерстных и длинношерстных.

 ▪  Соответствие окрасу шерсти (осветлённые, насыщенные, рисованные, термозависимы и т. д.).

 ▪ Индивидуальные свойства шерсти (сухость, или чрезмерная жирность шерсти, предрасположенность к аллергическим проявлениям, наличие перхоти и т.д.).

Совокупность всех этих факторов и определяет особенности ухода за шерстью кошки, его регулярность, необходимые в этих целях принадлежности, рацион питания, температурный режим и т.д.

Если вы знакомы со строением кожи и шерсти кошки, то вам понятно, что смена шерстного покрова (линька) является нормой для всех «шерстяных» животных.

Стимулировать рост шерсти можно с помощью процесса расчёсывания, то есть посредством регулярного удаления омертвевших волосков и массажа кожи, способствующих интенсивной циркуляции крови, стимулирующей обменные процессы и более интенсивный рост шерсти. Кошка, имеющая регулярный уход безболезненно минует периоды интенсивной линьки.

И напротив, забитый, омертвевшим волосом шерстный покров, приносит ей неприятные ощущения, вызывает зуд, чрезмерное вылизывание, и как следствие, забитый шерстью желудок кошки.

Особенно в регулярном уходе, нуждается длинношерстная кошка. Неухоженная длинная шерсть с большим содержанием омертвевших волосков со временем сбивается в колтуны, которые удалить не просто. В наиболее запущенных случаях, кожа под колтунами запревает, что способствует развитию дерматитов. Удаление колтунов — неприятная операция для кошки. Особо «занятым» владельцам приходится решать эту болезненную процедуру с помощью наркоза, что, конечно, не безвредно для здоровья животного.

Поэтому, уделив от 5 до 20 минут «более тесному общению» с любимым животным, вы не только предотвратите проблему, сохранив при этом нормальные отношения с кошкой, но и сэкономите время на уборку квартиры от шерсти.

А для того, чтобы все необходимые процедуры проходили в более или менее нормальной обстановке (без нервных срывов, как со стороны кошки, так и со стороны владельца), приучать к ним кошку следует с самого раннего детства. В этом случае они будут восприняты если и без удовольствия, то хотя бы как данность.

Последовательность расчесывания кошки

1. С помощью расчёски с редкими зубьями или зубцами различной длины сначала расчешите шерсть кошки по направлению роста шерсти.

2. Ваша цель — распутывание колтунов. Для облегчения процедуры шерсть можно разделить на проборы и проводить расчёсывание поэтапно. При этом важно прочёсывание шерсти по всей длине, с удалением узелков (колтунов).

3. Более мелкие узелки и более тщательное вычёсывание, являются следующим этапом процедуры. Она проводится, расчёской с более густыми зубчиками.

Внимание! Расчёску с густыми зубчиками, желательно не использовать при вычёсывании воротника, штанов и хвоста кошки. Шерсть в этих местах подлежит более длительному восстановлению. После распутывания шерсти, расчёсывание проводится в определённой последовательности, с тем, чтобы после него, шерсть кошки ниспадая, выглядела естественно, а не стояла дыбом, как после пытки на электрическом стуле.

•  Спинку расчесываем от хвоста до холки.

•  Бока расчесываем по направлению к хвосту.

•  Воротник — по направлению роста шерсти вокруг головы.

•  Грудь — от лап к подбородку.

•  Лапы. Укладываем кошку себе па колени животом вверх. Расчесывать начинаем с задних лап; придерживая лапу, расчесываем «штаны» от подушечек лапок к хвосту.

•  Живот — от груди к хвосту.

•  Поднимая передние лапки, вычесываем подмышки.

•  Хвост без необходимости не трогать.

•  Напоследок, переворачиваем кошку на живот и проглаживаем по шерсти щеткой. Она соберет вылинявшие волоски, пропущенные расческой.

Спреи и кондиционеры используются либо во время, либо в конце процедуры, в зависимости от назначения и рекомендаций фирмы изготовителя. С их помощью шерсть вашего питомца приобретает здоровый, сияющий блеск.

При регулярном уходе, как уже говорилось выше, кошка привыкает ко всем этим процедурам и даже получает от них немалое удовольствие.

В период линьки, массажной щеткой, не жалея вычесывайте отмирающие волоски. Иначе, они украсят ваши ковры и люстру.

Помимо вычёсывания кошку следует регулярно мыть. Чистая здоровая кожа и шерсть является залогом здоровья кошки. Частота её мытья зависит от вида шерстного покрова. Как лучше это делать?

Примечание:

Прежде чем перейти к технике ухода, я хотела бы поделиться с вами «техникой» поведения во время многих, зачастую неприятных для кошки процедур.

Кошка награждает своего любимого владельца (человека который вызывает её доверие, независимо от его пола) статусом матери. Будьте ею. Не бойтесь своей кошки. Будьте спокойны и уравновешены. Настойчивы и ласковы. Избегая резких движений, делайте всё, что необходимо. Оправдайте её доверие. Меньше она вас любить не станет. Прервать процедуру на время следует только в том случае, если кошку «клинит». Это состояние резко отличимо — находясь в нём, кошка не владеет собой. Дайте ей прийти в себя и спокойно завершите начатое.

А для того, чтобы все необходимые процедуры проходили в более или менее нормальной обстановке (без нервных срывов, как со стороны кошки, так и со стороны владельца), приучать к ним кошку следует с самого раннего детства. В этом случае они будут восприняты если и без удовольствия, то хотя бы как данность.

Немалую роль в отношении вашей кошки к процессу ухода имеет качество приобретенных вами расчесок, щеток, шампуней и т.д. Все расчески должны быть с закруглёнными зубьями, не царапающими кожу, шампуни — не раздражающими слизистую глаз и т.д.

Стрижка Персов

В жаркое время года персидскую кошку можно подстричь. Это можно сделать специальной машинкой для стрижки, или ножницами с закругленными кончиками. Следует ориентироваться, что от минимальной длины шерсти (0,5 см) до выставочной кондиции, у вас должен быть запас 4 - 5 месяцев. Нельзя стричь кошек с термозависимыми окрасами (колорпойнтов), во избежание пигментации шерсти (затемнения). Никогда, не следует подстригать шерсть на хвосте.

Вернуться

 

МЫТЬЕ ЖИВОТНЫХ

Любой домашней кошке, даже не участвующей в выставках, мытье необходимо. Длинношерстную кошку (в идеале) моют раз в неделю. По возможности, никогда не экономьте на шампуне для кошки. Хороший шампунь стоит достаточно дорого, но он экономичен. Старайтесь использовать только специально предназначенный для кошек шампунь (её шерсть тоньше и нежнее волоса человека). В крайнем случае, за отсутствием такового, можно использовать детский шампунь «без слёз» хорошего качества.

«Повседневное» мытье отлично от «выставочного», и это естественно. Оно имеет совсем иное назначение. Здесь вашей целью является оздоровление шерсти и кожи кошки. Мытье помогает более быстрому выпадению омертвевших волос, улучшает состояние кожи, очищает поры, что способствует росту новой здоровой шерсти, конечно, при условии, что шампунь и кондиционер, которым вы пользуетесь, подобраны правильно, с учетом особенностей шерсти вашего животного.

Во время мытья, в процессе намыливания, под влиянием теплой воды и массажа происходит более легкое отделение мертвой шерсти, стимулируется приток крови к коже.

Кроме того, во время «повседневного» мытья, вы не ставите целью «предвыставочное» обезжиривание шерсти и не поливаете ее всевозможными, мягко говоря, не очень полезными ни для ее желудка, ни для ее шерсти, антистатиками и распушителями, а наоборот, проводите различные оздоровительные и восстанавливающие процедуры. Вы не делаете «10» намыливаний, вполне достаточно одного-двух. Вы имеете возможность обработь шерсть восстанавливающим, лечебным кодиционером, который следует подбирать индивидуально для каждого животного, в зависимости от его структуры шерсти.

 Для этого, перед последним ополаскиванием некоторое количество кондиционера добавляете в таз с водой или наносите в разбавленном виде (1 часть кондиционера на 5 частей воды) непосредственно на шерсть животного, выдерживаете 1-2 минуты и тщательно ополаскиваете. Как правило, после этого шерсть уже не требует дополнительной обработки антистатиком или пудрой, её достаточно подсушить полотенцем и окончательно высушить феном.

 Немаловажным положительным фактором частого мытья, является привыкание кошки к этому процессу, что избавит ее от стресса перед выставкой.

Примечание: После вакцинации мыть кошку можно не ранее чем через две недели.

Вернуться

 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ по чуть-чуть...

Вы, наверное, уже обращали внимание на то, что более всего загрязнению подвержены участки шерсти:

— под глазами;

— на воротнике;

— на внутренней стороне передних лап;

— на задних лапах;

— под хвостом: в паху и на штанишках.

Можете поверить на слово — застаревшие пятна практически не поддаются воздействию, поэтому борьба с ними должна проводится безотлагательно. Обнаруженный во время ежедневного расчёсывания, загрязнённый участок необходимо вычистить немедленно (за недостатком времени это может быть «мини-ванна» загрязнённого участка шерсти). При этом если Вашей мечтой не является голый, нервно вздрагивающий котёнок, не используйте соответствующий своему устрашающему названию — «пуходёрка», инструмент. Наиболее подходящей для расчёсывания и предотвращения путаниц и колтунов является специальная тефлоновая гребенка с тупыми закруглёнными зубчиками.

Начиная с 1-1,5-месячного возраста, малышей, независимо от чистоты их шерсти, необходимо еженедельно купать. Регулярные купания мягким, не высушивающим шерсть малышей, шампунем стимулируют рост подшерстка и улучшают структуру их шерсти

Кроме того, в этом возрасте котята быстро привыкают ко всему сопутствующему «банной» процедуре (расчёсыванию, стрижке когтей, чистке ушек, воде, шуму электрического фена) и в дальнейшем защищены от возникающих на этой почве стрессов. Лишь с 3-4 месяцев, количество купаний можно снизить до двух, и в самом экстремально загруженном периоде жизни — до одного раза в месяц.

Рассмотрим внимательнее зону особого внимания белого котика — глаза

1-й Закон владельца белой кошки — глаза белого животного следует чистить каждый день (неплохо для поддержки морального равновесия в «красных» углах вашей квартиры вывесить красочные плакаты, сиюминутно напоминающие Вам о том, что «уход за Белым котиком должен быть для Вас не вынужденной обязанностью, а ЗАБАВОЙ!!!»)...

Вследствие чрезмерного укорочения слёзного канала у представителей «закурношенных» пород могут наблюдаться регулярные выделения из глаз. Характер выделений позволяет выяснить их причину:

 ▪  Если выделения прозрачные, а глаза выглядят здоровыми (нет покраснений), значит, речь идёт о незначительном поражении слёзных каналов.

 ▪  Если выделения густые, вязкие, слизе-, или гноеподобные, значит имеет место воспалительный процесс, который требует лечения.

Но, к сожалению, даже «безобидные» прозрачные выделения, вследствие химических реакций, при соприкосновении с шерстью кошки имеют свойство приобретать тёмный цвет, окрашивая шерсть и негативно влияя на облик животного. В наше время, лабораториями многих известных фирм, изготавливающих профессиональную косметику для животных, разработано и выпущено немало средств (и многие из них весьма действенны) для удаления следов «слёзного камня» (например, «Ring 5», Bio-Groom, Jean-Pierre Hery, All Systems или «8 в 1» и т.д.). Но, к великому сожалению заводчиков, панацеи, способной решить данную проблему для всех животных не существует. Методы подбора этих средств показали, что каждое животное требует индивидуального подхода. Имея в доме нескольких белых кошек, можно столкнуться с этим явлением. Одной кошке подходит средство одной фирмы, другой — подходит иное, а на третью — «ничего не действует». В случае, если вам удастся подобрать средство, которое подходит вашему животному — следует помнить: ни одно из этих средств не действует при кратковременном применении. С учётом того, что все эти средства помимо всего ещё и достаточно дорогостоящие — более действенно проблему предотвратить.

А это значит — кропотливый повседневный уход. Заключается он не только в регулярном промакивании слёзок (наиболее удобным для этих целей, являются мягкие бумажные салфетки.) и защите окружающей глаз шерсти от впитывания слезы (пудра).

В чем же состоит столь ответственная для владельцев белых кошек процедура?

Давайте обратимся за советом к американским заводчикам, представшим миру кошатников воистину потрясающих белых кошек. Возможно их уровень разведения достиг таких вершин, что подобные проблемы уже не омрачают их быт? Отнюдь. Пройдясь по сайтам известных американских питомников, можно встретить множество умопомрачительных, непостижимо белоснежных персов (фото — шоу) и не менее умопомрачительных, но иногда не столь белоснежных в домашней обстановке кошек и особенно котят.

Следовательно, и «у них» — всё «как в жизни». Просто они УМЕЮТ и ЛЮБЯТ ухаживать за своими кошками. Это воодушевляет.

И все-таки подробнее — как же ОНИ достигают таких замечательных результатов?

Знакомимся с рекомендациями:

При содержании БЕЛОГО животного НАИБОЛЕЕ ответственным моментом ухода является чистка глаз котенка (по крайней мере, один раз в день) даже если Вы не наблюдаете потемнения шерсти, спровоцированного выделением слёзок.

 ▪  Поэтому — НИКОГДА не откладывайте отбеливание участков шерсти под глазами на «потом».

 ▪  Не ограничивайтесь только закапыванием глазок. Сделайте это мероприятие частью вашей жизни (вместо ужина, например), и ваш девственно белоснежный котенок усладит ваш взор сказочной, умопомрачительной красотой.

Интересно, что при наличии достаточно широкого выбора средств ухода за шерстью вокруг глаз, американские заводчики, занимающиеся разведением белых кошек, рекомендуют (может в целях экономии?):

 ▪  Используйте в этих целях раствор борной кислоты (1 чайная ложка на стакан кипячёной воды). Регулярное использование отбеливателя не оправдано, в этом случае волоски под глазами быстро становятся чрезвычайно обезжиренными и пористыми (может так же повредить глазам котёнка).

 ▪  Отбеливатель используется ТОЛЬКО в крайнем случае (кроме того, если Вы привыкнете ухаживать за глазами вашего белого Перса каждый день, Вам так или иначе не придётся использовать отбеливатель, верно?).

Последовательность ухода:

1. Сначала вытрите глаза вашего котенка чистой, мягкой, белой тканью (cухие глаза более поддаются воздействию).

2. Увлажнив раствором борной кислоты специальную небольшую салфетку из хлопка для ухода за лицом (приобрести их можно в аптеках, универсамах), начинаем чистку пятен под глазками.

3. Используйте новый хлопковый квадратик для чистки каждого сантиметра пятнышка. Вычистив его (никаких следов загрязнения на белой салфетке), переходите к следующему участку с новой салфеткой. В этих случаях можно использовать специально разработанные для этих целей Оптик-лосьоны.

4. Удалив пятна вокруг глаза, высушите волоски другой мягкой чистой тканью.

5. Вычистив шерсть вокруг одного глаза, переходите к следующему. В случае раздражения глаз, по окончанию обработки, их следует закапать какими-либо противовоспалительными каплями для чувствительных глаз.

Как видим, всё тот же регулярный, кропотливый уход.

И от себя хочу добавить: очищенные вокруг глаз участки светлым животным можно припудривать рисовой пудрой. Такую пудру несложно изготовить самому, перемолов рис на электрокофемолке. Мелкая рисовая пыль, оставшаяся на крышечке кофемолки — именно то, что вам нужно. Наносится пудра аккуратно и только на сухую шерсть. Запудрив наспех глаз, вы можете спровоцировать гораздо большее слезотечение. Подобную процедуру желательно проводить ежедневно, и тогда — вас ждет успех.

Вернуться

 

ОТРАВЛЕНИЯ

Большинство неинфекционных заболеваний у кошек возникает по вине хозяев, из-за нарушения ими правил ухода. Нередко владельцы неправильно кормят или содержат животных. Поэтому, при появлении каких бы то ни было симптомов болезни, в первую очередь, следует обратить внимание на то, как содержалось и кормилось животное.

Заболевания, возникающие при поступлении в организм с кормом  ядовитых химических веществ, которые оказывают токсическое действие ввиду развитие бактериальной и грибной флоры. У кошек отравления могут быть вызваны: пестицидами (химическими средствами для уничтожения насекомых и клещей, грызунов, сорной растительности)

При отравлении изменяется поведение животного, состав крови, мочи.

Признаки разнообразны и зависят от конкретного отравляющего вещества и его количества.

При отравлении препаратами, содержащими фосфор, медь, мышьяк, у больных появляется рвота, выделение слюны, затрудненное глотание, судороги паралич отдельных мышц.

При отравлении фосфорорганическими соединениями (хлорофос, карбофос) возникают бронхоспазмы, течет слюна, понос, судороги скелетных мышц, повышенное кровяное давление, возбуждение, паралич ЦНС.

При отравлении ртутьорганическими соединениями поражается пищеварительный тракт, нервная и сердечно-сосудистая систем.

В результате отравления жаропонижающими, болеутоляющими средствами появляется слабость, сонливость, переходящая в глубокий сон. Если причина отравления наркотические вещества, то можно наблюдать рвоту, сонливость, посинение слизистых оболочек, сужение зрачков.

При отравлении испорченным кормом, у животных возможно повышение температуры тела, рвота, понос, нарушение сердечной деятельности, учащение пульса.

Отравление угарным газом приводит к рвоте, учащению пульса, сонливости, судорогам, одышке.

Лечение.

В качестве первой помощи животное некоторое время держат голодной диете для прекращения поступления вредных веществ в организм, однако не стоит лишать воды. Проводят промывание желудка, дают чай, делают теплые клизмы.

При отравлении препаратами мышьяка, меди, фосфора следует промыть желудок слабым раствором перманганата калия, внутрь дают активированный уголь, солевые слабительные, подкожно вводят сердечные средства (кофеин), внутривенно вводят 10%-ый раствор глюкозы.

При отравлении хлорорганическими соединениями промывают раствором питьевой соды, дают солевые слабительные, успокаивающие, снотворные и сердечные средства (кофеин и др.).

При отравлении ртутьорганическими веществами желудок промывают взвесью активированного угля, подкожно вводят атропин, дают молоко, слизистые отвары.

Если отравление произошло в результате употребления лекарственных препаратов, следует сразу промыть желудок активированным углем, внутрь дают обволакивающие средства. С учетом состояния животного вводят сердечные средства. То же следует делать и при отравлении испорченным кормом. Желудок промывают перманганатом калия.

При отравлении угарным газом животное следует вывести на свежий воздух, в тяжелых случаях делают искусственное дыхание, используют кислородную подушку, дают понюхать вату, смоченную нашатырным спиртом. 

Вернуться

 

ГАМАВИТ (Аминовит-GM)

Гамавит (синоним — аминовит-GM) содержит 20 аминокислот, 17 витаминов, нуклеинат натрия, денатурированный экстракт плаценты. Прозрачная, красная (от светло-розового до малинового цвета) жидкость. Применяется для всех видов домашних и с/х животных.

Гамавит нормализует обменные процессы, нейтрализует действие токсинов, оказывает иммуномодулирующее действие, способствует увеличению массы тела, нормализует соотношение кальция и фосфора, ускоряет родовспоможение и содействует очищению матки от мертвых плодов после сложных родов.

Показания

1. Гамавит показан для профилактики и лечения рахита (дополнительного введения витамина D не требуется), анемии и др. заболеваний у молодняка с/х животных; а также при стрессах, истощении, дерматитах различной этиологии, гиповитаминозах, токсикозах беременности у взрослых животных. Применяется внутримышечно 2-3 раза в неделю в течение 1-1,5 месяцев.

2. При инфекционных заболеваниях, сопровождающихся истощением, интоксикацией, обезвоживанием, гамавит вводят подкожно или в/м 2 раза в день в течение 3-5 дней.

3. При тяжелых отравлениях гамавит вводят однократно подкожно, внутривенно (можно в капельнице) или внутрибрюшинно в 5-кратной дозировке.

4. При дегельминтизации гамавит применяют совместно с антигельминтиками для снятия токсикоза и профилактики анемии. Вводят в/м одновременно с препаратом и через день.

5. При сложных родах для удаления мертвых плодов гамавит вводят в/м в двукратной дозировке.

6. Гамавит хорошо сочетается с антибиотиками, сульфаниламидами, противовирусными препаратами (в частно-сти, с фоспренилом).

Применение

Дозировка: масса животного (кг) до 10 — доза раствора 1-1,5(мл)

Побочные свойства не выявлены.

Вернуться

О нас | О породе | Коты | Кошки | Котята на продажу | | Выставки | Советы по уходу |